Bloková historie tisku: Jak se 4000 let starý textil stal všudypřítomným designovým doplňkem

Blokový tisk je v domácím designu běžným jevem, ať už jde o polštáře, polštářové látky nebo ozdobné ubrousky na stole. Navzdory své kráse a popularitě tento textil vypráví komplikovanou historii, která zabírá věky, a ukazuje sílu řemeslného zpracování tváří v tvář kolonizaci.

Předpokládá se, že blokový tisk má svůj původ v Číně před více než 4 000 lety, než se rozšířil po celé Asii a ve světě. Nejstarší záznamy o blokovém tisku však nejsou na tkanině, ale na knize známé jako Diamond Sutra, která byla vytištěna 300 let před Gutenbergovou biblí. Příběh cesty Indie do epicentra blokového tisku je však komplikovaný.

„Historie je neuspořádaná,“ říká Preeti Gopinath, ředitel textilního programu MFA na Nové škole, protože „historie pro Indy pochází z toho, co napsali vetřelci“. Ale jak se dají dohromady nejlepší historici, příběh začíná v současném Uzbekistánu s Bāburem, potomkem Ghengis Khan. Začátkem 16. století vtrhl do Indie a zajistil si moc pro rozvíjející se dynastii Mughalů, jejíž vláda trvala přes 200 let a její vliv ještě déle.

Mughalští vládci sponzorovali umění značně po celou dobu své dynastie a Mughalský styl přišel definovat obrovské části indického umění, jak ho známe dnes, se dotýkají všeho od blokového tisku po Taj Mahal. "Mughalské umění a design má velmi výraznou příchuť," říká Gopinath. Blokový tisk byl u Mughalských císařů obzvláště oblíbený. Shah Jahan, císař, který postavil Taj Mahal, byl známý svou drahou chutí textilu. Celý textilní průmysl vzkvétal pod Mughalovým patronátem a mnoho řemeslníků stále je pracující ve stejných historických centrech Gujrat a Rádžasthán, které podporovaly Mughalové během jejich panování.

Techniky blokového tisku se od dob Mughalů do značné míry nezměnily - přinejmenším tam, kde se tisk dál děje ručně. Většina textilií s tištěným tiskem vzniká jedním ze tří způsobů: přímým, odolným nebo vybíjecím tiskem. Všechny tiskové úlohy začínají dřevěným blokem, který ručně vyřezávají řemeslníci, kteří se řemeslu obvykle učí od svých rodin. Práce vyžaduje jemnou, ale obratnou ruku. Řezbáři vytvářejí blok pro každý prvek vzoru, což znamená, že v rámci jednoho vzoru jsou bloky pro každé ohraničení, seskupení listů nebo styl květiny.

Barvivo se poté aplikuje jednou ze tří metod. Přímá metoda je nejjednodušší: Ponořte blok do barviva a poté jej razte na látku. Výtlačkový tisk slouží k vytvoření bílého vzoru na barevném pozadí. Tiskárny umístí na dřevěné bloky jednoduché bělicí činidlo a opatří je razítkem, aby toho dosáhly. Odolný tisk probíhá obráceně. Dřevěné bloky jsou namočeny ve voskové pastě a vyraženy, aby vytvořily vzor, ​​než se celý kus obarví na konečnou barvu. Po zaschnutí se pasta odstraní a zůstane nedotčený vzor.

Postmughalská éra zaznamenala rostoucí konsolidaci moci mezi Evropany v Indii, která vyvrcholila britským Rádiem, které vládlo až do roku 1947. Vzestup evropské industrializace znamenal, že Británie začala vyvážet své textilie do Indie a nutila domácí tkalci a tiskaři zavřít a lidé kupovat levné napodobeniny svých kdysi ikonických textilie. Britská touha po úplné kontrole se často stala násilnou: „Doslova uťali prsty mnoha tkalcům v Indii,“ říká Gopinath. Také hrozilo, že rozdrtí kdysi vzkvétající průmysl.

Výstava 2015 v londýnském Victoria & Albert Museum s názvem „Tkanina Indie: Textil v měnícím se světě“, Zaznamenal stav indického textilu během Britů Raj. Podle muzea se řemeslo stalo podobným politickému prohlášení. Mohandas Gandhi dokonce povzbudil lidi, aby tkali své textilie a oblékli si khadi, tradiční oděv, který se brzy stal symbolem indických nacionalistů.

Poté, co Rádž skončil, začal textilní průmysl nový život. Spisovatelka a aktivistka Pupul Jayakar cestovala do New Yorku, aby se v roce 1955 zúčastnila vernisáže výstavy v Muzeu moderního umění o indickém textilu, kde se seznámila s Charlesem Eamesem. Ti dva navázali přátelství. Krátce poté Eames a jeho manželka Ray podnikli turné po Indii a představili nově vytvořené vládě dokument nazvaný Zpráva Indie, která zkoumala způsoby, jak by Indie mohla udržet a zlepšit svůj tradiční řemeslný průmysl. Výsledná Národní institut designu byla založena v roce 1961 a dnes je považována za přední autoritu indických řemesel a neúnavně pracuje na ochraně a šíření umělecké formy.

Za 60 let od vzniku NID milovníci designu podpořili obnovený zájem o textilie s blokovým tiskem. Zatímco jejich celosvětová popularita byla upevněna v období Mughal, indický textil zažil něco jako znovuzrození v zahraničí, přičemž dozvuky byly cítit v Indii. "Tolik mladších mužů se dostává do polygrafického průmyslu," říká Shreya Shah, zakladatel indické textilní společnosti Marigold Living.

Tato oslava ručních prací a bujarých vzorů přesně zapadá do maximalismu, který za posledních 60 let přicházel a zase odcházel (a zase přichází). Chintz a blokový tisk jsou klasickou kombinací. Jak se Národní institut designu prosadil, více západních zemí si našlo cestu k tiskařům Jaipuru nebo Ahmedabadu. John Robshaw“Byl mezi nimi, když trávil čas v NID, známý textilní designér a milovník blokového tisku. "Tyto textilie jsou pro mě stejné jako umění," říká Robshaw. "Je to umění, se kterým žijete a používáte ho."

Na tyto textilie je třeba myslet, říká Gopinath. "Když přemýšlím o blokovém tisku, napadne mě několik věcí: nádherný design, barva, kompozice a ruka a srdce řemeslníka." Pro Shaha je to téměř stejné. "Jako Indové víme, kolik krásy kolem sebe žijeme," říká, "a chci, aby to věděl i svět."

---

Sledujte House Beautiful na Instagram.

Tento obsah je vytvořen a udržován třetí stranou a importován na tuto stránku, aby pomohl uživatelům poskytnout jejich e -mailové adresy. Více informací o tomto a podobném obsahu najdete na piano.io.