Plokitrüki ajalugu: kuidas 4000 -aastasest tekstiilist sai üldlevinud disainitarvik

Plokitrükk on kodukujunduses tavaline vaatepilt, olgu siis viskimispadjad, polsterduskangas või lauaplaadil kaunistavad salvrätikud. Kogu oma ilu ja populaarsuse juures räägib see tekstiil keerulisest ajaloost, mis ulatub vanuserühmadesse ja näitab käsitööjõudu koloniseerimise ajal.

Plokitrükk sai alguse Hiinast üle 4000 aasta tagasi, enne kui see levis kogu Aasias ja kogu maailmas. Varaseim trükitrüki rekord ei ole aga kangal, vaid raamatul, mida tuntakse teemant -suutrana, mis trükiti 300 aastat enne Gutenbergi piiblit. Lugu India teekonnast plokitrüki epitsentriks saamiseni on aga keeruline.

"Ajalugu on ebaühtlane," ütleb Preeti Gopinath, direktor Uue kooli MFA tekstiiliprogrammist, sest „indiaanlaste ajalugu pärineb sissetungijate kirjutatust”. Aga nagu parimad ajaloolased saavad kokku panna, algab lugu tänapäeva Usbekistanis Ghengise järeltulija Bāburiga Khan. 16. sajandi alguses tungis ta Indiasse, tagades võimu kasvavale Mughalite dünastiale, kelle valitsemisaeg kestis üle 200 aasta ja selle mõju veelgi kauem.

Mogulite valitsejad patroneerisid kunsti ulatuslikult kogu oma dünastia ajal ja Mughali stiil hakkas määratlema tohutuid osi India kunstnikust, nagu me seda praegu teame, puudutades kõike alates plokitrükist kuni Tadžini Mahal. "Mughali kunstile ja disainile on väga selge maitse," ütleb Gopinath. Plokitrükk oli Mughali keisrite eriline lemmik. Taj Mahali ehitanud keiser Shah Jahan oli tuntud oma kalli tekstiilimaitse poolest. Kogu tekstiilitööstus õitses Mughali patronaaži ajal ja paljud käsitöölised on endiselt töötades samades Gujrati ja Rajasthani ajaloolistes keskustes, mis toetasid Mughaleid nende ajal valitsema.

Plokitrüki tehnikad jäävad suuresti muutumatuks alates mogulite ajast - vähemalt seal, kus trükkimine toimub jätkuvalt käsitsi. Enamik trükitrükiga tekstiile valmistatakse ühel kolmest viisist: otse-, vastupanu- või tühjendustrükk. Kõik trükiarvud algavad puuplokiga, mille on käsitsi nikerdanud käsitöölised, kes tavaliselt õpivad seda ametit oma perekonnalt. Töö nõuab õrna, kuid osavat kätt. Nikerdajad loovad mustri iga elemendi jaoks ploki, mis tähendab, et ühe mustri piires on plokid iga äärise, lehtede rühmitamise või lillestiili jaoks.

Seejärel kantakse värvaine ühele kolmest meetodist. Otsene meetod on kõige lihtsam: kasta plokk värvaine sisse ja seejärel kangi see kangale. Tühjendustrükki kasutatakse valge mustri loomiseks värvilisel taustal. Printerid asetavad puidust klotsidele lihtsa pleegitusaine ja tembeldavad selle saavutamiseks templi. Vastupidine printimine toimub vastupidi. Puitplokid kastetakse vahajasse pastale ja tembeldatakse, et luua muster enne, kui kogu tükk on lõpliku värviga värvitud. Kui see on kuivatatud, eemaldatakse pasta ja jääb puutumata muster.

Mogulijärgsel ajastul nägi India eurooplaste seas üha tugevamat võimu kindlustamist, mis kulmineerus kuni 1947. aastani valitsenud Briti Rajiga. Euroopa industrialiseerimise tõus tähendas, et Suurbritannia hakkas oma tekstiile Indiasse eksportima, sundides seda kodumaised kangakudujad ja printerid sulgeda ning inimesed osta oma kunagise ikooni odavaid imitatsioone tekstiil. Briti soov täieliku kontrolli järele muutus sageli vägivaldseks: "Nad lõikasid sõna otseses mõttes paljudel India kudujatel sõrmed ära," ütleb Gopinath. Samuti ähvardas see purustada kunagise õitsva tööstuse.

2015. aasta näitus Londoni Victoria & Alberti muuseumis pealkirjaga „India kangas: tekstiil muutuvas maailmas, ”Kroonikas India tekstiilide seis Briti Raj ajal. Muuseumi andmetel sai käsitöö sarnaseks poliitilise avaldusega. Mohandas Gandhi julgustas inimesi isegi oma tekstiile kuduma ja kandma khadit - traditsioonilist rõivastust, millest sai peagi India natsionalistide sümbol.

Pärast Raj lõppu sai tekstiilitööstus uue elu. Kirjanik ja aktivist Pupul Jayakar sõitis New Yorki, et osaleda 1955. aastal India tekstiili teemalisel näitusel, mis avati kaasaegse kunsti muuseumis, kus ta kohtus Charles Eamesiga. Mõlemad sõlmisid sõprussuhte. Varsti pärast seda tegi Eames ja tema abikaasa Ray ringreisi Indias ning esitasid äsja moodustatud valitsusele dokumendi nimega India aruanne, mis uuris viise, kuidas India saaks oma traditsioonilist käsitööstust säilitada ja parandada. Tulemuseks Riiklik Disainiinstituut asutati aastal 1961 ja täna peetakse seda India käsitöö silmapaistvaks autoriteediks, kes töötab väsimatult kunstivormi kaitsmise ja levitamise nimel.

NID-i loomisest alates 60 aasta jooksul on disainisõbrad edendanud uusi huvisid plokk-trükitud tekstiilide vastu. Kuigi nende ülemaailmne populaarsus kinnistati Mughali perioodil, on India tekstiilid kogenud välismaal midagi uuestisündi, mille järelkajad on Indias tunda. "Nii palju nooremaid mehi on hakanud trükkima," ütleb Shreya Shah, India tekstiiliettevõtte asutaja Marigold Living.

See käsitöö ja ülevoolavate mustrite tähistamine sobib täpselt viimase 60 aasta jooksul tulnud ja läinud (ja uuesti) maksimalismiga. Chintz ja plokkprint on klassikaline kombinatsioon. Riikliku disainiinstituudi võimekuse kasvades leidis rohkem läänlasi tee Jaipuri või Ahmedabadi trükikodade juurde. John Robshaw, märkis tekstiilidisainer ja plokkprintide armastaja, oli nende seas, kui ta NID -is aega veetis. "Need tekstiilid on minu jaoks samad kui kunst," ütleb Robshaw. "See on kunst, millega sa elad ja kasutad."

Neid tekstiile tuleks käsitleda kunstina, ütleb Gopinath. "Kui ma mõtlen plokkprintimisele, tulevad mulle meelde mõned asjad: peen disain, värv, kompositsioon ning käsitöölise käsi ja süda." Shahi jaoks on see peaaegu sama. "Indiaanlastena teame, kui palju ilu me ümber elame," ütleb ta, "ja ma tahan, et ka maailm teaks seda."

---

Jälgige House Beautiful'i Instagram.

Selle sisu loob ja haldab kolmas osapool ning see imporditakse sellele lehele, et aidata kasutajatel oma e -posti aadresse esitada. Selle ja sarnase sisu kohta leiate lisateavet saidilt piano.io.