Reisimine ameeriklasena Kuubale 2016. aastal - Airbnb Kuubal

Laupäeva pärastlõunal on Vana -Havanna tänavatel ühtlane rütm.

Tumedanahaline naine laulab samal ajal, kui müüb paberikoonustesse mähitud maapähkleid. Mehed suitsetavad munakiviväljakute välikohvikutes rasvaseid sigareid, süte helendab sügavalt Hispaania barokk -katedraalide veergudes. Noored poisid mängivad jalgpalli ja vanad mehed malet keset tolmu, mis tõuseb mustusradadelt. Troubadours serenaadib teid harmoniseeritud duettidega ja saate ilma kaardita rännata, lihtsalt päikest järgides ja Hispaania kitarri müristades.

Käänulised teed viivad teid läbi vananeva linna, mis on täis kaasaegseid varemeid: 80% Havanna hoonetest kerkis aastatel 1900–1958. Kuna keskmine sissetulek on umbes 20 dollarit kuus ja inimesed ei saa alati endale lubada ülalpidamist mis neile kuulub, keskmiselt 3.1 hooned murenema iga päev. Lubjaga pestud mõisad istuvad elegantselt pleekinud veergude, pragunenud fassaadide ja vabade interjööridega. Kolmekorruselised kolooniahooned seisavad elavas kuumade roosade, mereroheliste, sidrunkollaste ja Havanna siniste ridades (nime saanud mullas leiduvate mineraalide ainulaadse tooni järgi). Sageli on nende rõdud värvitud karmilt erinevas toonis, riputatud pikkade riidejoonte alt lainetavate valgete linadega.

Malecónil, merel kallistaval promenaadil, mida kuubalased nimetavad "Euroopa pikimaks diivaniks", lebavad armastajad päikese käes peesitades viie miili pikkusel kivist mereseinal. Klassikalised Ameerika autod virvendavad kurviliselt mööda käänulist teed, täites soolase õhu lõhnaga rasketest heitgaasidest, sest talvelained löövad sõjakalt vastu tõket, justkui püüdes sellest põgeneda ookean.

Veetsin veebruaris viis päeva Havannas, olles lummatud kohast, mis tundub nii peatatud 1950ndatel kui ka ajalooliste muutuste tormil. President Obama sõitis hiljuti riiki, tähistades esimest korda USA presidendi visiiti 88 aasta jooksul. Ta lubas tühistada Ameerika halvava kaubandusembargo, mis viib Kuuba kiiresti 21. sajandisse. (2016. aastal oodatakse külastama rohkem kui 3 miljonit ameeriklast, arvestades tohutult, et ainult Havanna on umbes 2,2 miljonit elanikku.)

Asumine sisse

Kui ma seda külastasin, tundus, et riik kehastab teist aega, mis on vaba monoliitsetest reklaamidest, säravatest ööklubidest ja kõikjal esinevatest kettidest - aga ka ilma paljude mugavusteta. Ameerika krediit- ja deebetkaardid saarel endiselt ei tööta. Internet on enamikus Kuuba kodudes ebaseaduslik. Wifi levialad tabavad linna, kuid tavaliselt vajavad nad internetikaarti, mis maksab 2 dollarit tund, vürstlik summa riigis, kus keskmine palk on 20 dollarit kuus.

20. märtsil USA valitsus luba antudStarwood Hotelsile ja Marriott Internationalile Kuubal tegutsema, kuid teistel kettidel on raskusi turule tungimisega, kuni embargo ametlikult tühistatakse. Havannas on hulgaliselt luksushotelle, nagu kuulus Hotell Nacional de Cuba. Ühes neist hotellidest on toa keskmine hind 200 dollarit ja tõenäoliselt tõuseb see hind, kui rohkem turiste Havannasse jõuab.

Täielik avalikustamine: käisin Kuubal Airbnb pressireisi raames, mis alustas riigis tegevust aprillis ja on kasvanud rekordilise kiirusega, osaliselt seetõttu casa andmed üürimiseks (eramajad) on juba ammu kultuuri osa. Nüüd on Kuubal rohkem kui 4000 Airbnb -nimekirja, millest üle 50% on Havannas, ja nende laienemine jätkub.

Ainult 35 dollari eest öö eest jäin aprivaatne tuba vastuvõtva perega uimastavas 1930ndate art deco hoones Kesk -Havannas. Toas olid kõik toad maast laeni uksega täidetud, mis olid päeval alati avatud, andes vabas õhus elamise tunde. Päike ujutas korterit hommikuvalgusega ja Kuuba tuuline tuul lükkas puidust kiiktoole õrnalt edasi -tagasi.

Elutuba koosnes palatiaalsetest lagedest, plaaditud põrandast, marmorist veergudest ja mattklaasist lühtritest. Sisustus oli vahepeal lahkunud sugulastelt päritud esemete segamini ajamine: vanaema teetassid õrnad lillemustrid, kullaga ääristatud portselanist kujud ja hiiglaslikku kunstlikku kallistav täidisega ahv roos.

Minu toa vannituba oli sisuliselt punker, mille avas akordioniuks, samas kui minu magamistoa uks oli lummatud lukustussüsteem - see toimis, kui sellega natuke nokitseda, kuid keegi meist polnud kindel, kuidas või miks.

Igal hommikul jõin rõdul tassi kanget musta Kuuba kohvi, samal ajal kui vaatasin, kuidas elu vaikselt hoonete vahel areneb. tänav: perekond kogunes vana teleri ümber, naine silitas kootud türkiissinist salli, mees eraldas oma köögis kohviube tabel.

Selle avatuse negatiivne külg on muidugi see, et hoones oli kuulda kõike, eriti öösel: üks vanamees muretult üles segas, ülakorrusel ema nõusid kuivatamas. Ma valetaksin nende inimeste elu ette kujutades ärkvel ja siis lõpuks uinun.

Kuubal on pikk külalislahkuse ajalugu ja see näitab. Kuigi ma ütlesin oma peremehele Mildredile, et ma hommikusööki ei söö, toppis ta mulle igal hommikul muna, vorsti, leiba, puuvilju, smuutisid ja Kuuba kohvi. Nagu valvas emakana, vaatas ta rõdult ettevaatlikult, kui mulle tuli järele üks meessoost sõber, kes keeldus teda majja lubamast, kuni olin riietumisega lõpetanud. Tihti oli tunne, et kõik vastutavad teie heaolu eest, et kõik on mingil moel perekond.

Kuid selle tuttavustundega kaasneb isikliku ruumi puudumine. Pole harv juhus, kui mees haarab sind küünarvarrest, et saada möödaminnes tähelepanu. Tundsin end täiesti turvaliselt tänavatel jalutades, kuid see oli nagu kõndimine läbi igavese ehitustsooni. Mehed küsivad pidevalt, kust te pärit olete.

Hargnemine

Turistide jaoks on Kuuba äärmiselt odav. Keskmises baaris maksab kokteil ainult 2 dollarit ja kuni 6 dollarini läheb see turismikohas, nagu Hemingway kuulus jootmisauk El Floridita. Kuid tegelikkus on see, et Kuuba on endiselt väga vaene riik.

Tavainimeste jaoks on toitu ikka raske saada. Palusin oma Kuuba sõbral Orlyl mind supermarketisse viia. "See on supermercado, "ütles ta ja osutas üksikule puuviljakaupmehele, kes müüs tolmusel alleel ananasse ja kookospähkleid.

Ühel hommikul möödusime hordist inimestest, kes tormasid tavalisel tänaval poodi. "Kas see on kuum ööklubi või midagi?" Küsisin naljatades. "Ei," vastas Orly. "See on munade rida."

Kuigi mõnda eset, näiteks hambapastat ja šampooni, on üsna lihtne hankida, on teised, näiteks tualettpaber, väljakutse. Pole lihtne leida poodi, kus seda müüakse, ja kui te seda teete, pole garantiid, et järgmisel päeval on neid rohkem.

Kuid võidavad kuubalased, sest tee leidmine mis tahes takistustest on rahvussport, mis tuleneb riigi ainulaadsest ajaloost. Kui Nõukogude Liit 1991. aastal kokku varises, kaotas Kuuba oma suurima kaubanduse eksportija. Järgnevad aastad nimetavad kuubalased eufemistlikult "eriperioodiks". Kaubad olid eriti piiratud ja elektrikatkestused muutusid igapäevaelu tavapäraseks osaks.

Kuigi tänapäeval armastavad kuubalased oma riiki sellisena, nagu see on, on nad ka optimistlikud ja põnevil muutuste üle, mida diplomaatiliste suhete taastamine USAga kaasa toob. See pole mitte niivõrd majandusliku tõuke tõttu, et partnerlus kindlasti õitseb, vaid miski, mis on kuubalastele südamelähedasem: perekond.

Reisipiirangute leevendamine tähendab, et kuubalased saavad nüüd ilma eriloata külastada oma sugulasi USA -s ja tervitada neid esimest korda 60 aasta jooksul oma kodumaal.

"Kommunism, kapitalism, see on kõik poliitika, see on kogu valitsus," ütles kohalik mees nimega Luis ja näitas sõrmega taeva poole. "Aga pere, see on tõsi."

Vaadates inimesi, kes Havannas laupäeva pärastlõunal päikesevalgust näevad, muretsen, et embargo tühistamine muudab Kuuba kitšiliseks turistilõksuks. Kuigi ma tean, et see on igapäevastele kuubalastele tohutu õnnistus, soovin isekalt, et see jääks samaks, et säilitada selle puhtus koht, kus inimesed saavad lihtsalt soolase õhu sisse hingata, sigareid suitsetada ja rummi rüübata. kommertslikkus.

"Mõned inimesed ütlevad, et Havannast saab Las Vegas," ütles Luis, kui küsisin, kas ta on mures. "Aga nad unustavad, et enne 1959. aastat oli see Las Vegas - ja me olime ikkagi kuubalased."

---

Mida peate teadma enne minekut:

Turism on endiselt ebaseaduslik. USA valitsusel on12 kinnitatud kategooriat Kuubale reisivatele Ameerika kodanikele, sealhulgas perevisiidid, ajakirjandus, humanitaartöö, religioosne tegevused ja inimestevahelised reisid, millest viimane on sisuliselt õhuke turismitermin turismi jaoks, sest kõik see nõuabon tegevuste seeria, "mille tulemuseks on sisukas suhtlus reisija ja Kuuba üksikisikute vahel."

Tee plaan. Kuni viimase ajani, kui tahtsite teha inimestevahelisi reise, pidite läbima organisatsiooni, mis on spetsialiseerunud reisimine, näiteks Cuba Educational Travel, mis pakub reise 3500 dollari suuruse kindla tasu eest, kuid hoolitseb kõige eest sina. Alates 15. märtsist saate minna iseseisvalt, eeldusel, et teil on täiskohaga tegevuste marsruut, kui olete seal ja te ei joo rannas lihtsalt mojitot.

USA ettevõtted ei saa endiselt Kuuba kontodele raha hoiustada, kuid Airbnbi võõrustajad navigeerivad selles välismaal elavate sugulaste abiga, kes haldavad nende eest noteerimist. Lapsed helistavad oma kodutelefonile vanematele ja ütlevad neile, millal külastajad saabuvad. Airbnb saadab raha pereliikmete kontodele ja nad saadavad selle seejärel Kuubale. Vastasel juhul saadab Airbnb vahendaja, et see füüsiliselt majutajatele sularaha kohale toimetada.

Sinna jõudmiseks on vaja viisat. See maksab 50–100 dollarit, kuid te ei pea oma passi konsulaati saatma. Lennule registreerumisel annavad nad teile lihtsalt viisa.

Tšarterlennukid on ainus viis kohalejõudmiseks. Detsembris teatati, et kommertslennud USA ja Kuuba vahel jätkuvad. Lennufirmad võivad neid marsruute lennata juba sügisel. Kuid praegu on Kuubale reisimine endiselt võimalik ainult tšarterlennukite kaudu.Otselennud Havannasse tegutsevad Miamist, Los Angelesest, Tampast ja New Yorgist. Tavaline edasi-tagasi piletihind jääb vahemikku 450–1000 dollarit ja lahkudes peate maksma 25-dollarise väljumismaksu.

Parandus: selle artikli varasemas versioonis öeldi, et Obama peatus märtsikuise visiidi ajal hotellis Nacional de Cuba. Obama perekond jäi tegelikult USA suursaadiku residentsi.