Ceļošana uz Kubu kā amerikānis 2016. gadā - Airbnb Kubā

Sestdienas pēcpusdienā Vecās Havanas ielās valda vienmērīgs ritms.

Tumšādaina sieviete dzied, kamēr pārdod papīra konusos ietītus zemesriekstus. Bruģētu laukumu āra kafejnīcās vīrieši smēķē treknus cigārus, ogles dziļi mirdz spāņu baroka katedrāļu kolonnās. Jauni puiši spēlē futbolu, bet veci vīrieši - šahu starp putekļiem, kas paceļas no netīrumiem. Troubadours serenādē jūs ar harmonizētiem duetiem, un jūs varat klīst bez kartes, vienkārši sekojot saulei un spāņu ģitāras dungojumam.

Līkumoti celiņi vedīs jūs cauri novecojošai pilsētai, kas piepildīta ar mūsdienu drupām: 80% ēku Havanā uzkāpa laikā no 1900. līdz 1958. gadam. Tāpēc ka vidējie ienākumi ir aptuveni 20 USD mēnesī un cilvēki ne vienmēr var atļauties uzturēt kas viņiem pieder, vidēji no 3.1 ēkas drupināt katru dienu. Kaļķu mazgātās savrupmājas atrodas eleganti ar izbalējušām kolonnām, saplaisājušām fasādēm un brīvu interjeru. Trīsstāvu koloniālās ēkas stāv dinamiskās karstās rozā, jūras zaļās, citrondzeltenās un Havannas zilās rindās (nosauktas augsnē atrodamo unikālo minerālu nokrāsu dēļ). Bieži vien to balkoni ir nokrāsoti krasi atšķirīgā nokrāsā, pakarināti ar baltām loksnēm, kas izliekas no garām apģērba līnijām.

Malekonā, promenādē, kas apskauj jūru, ko kubieši dēvē par “garāko dīvānu Eiropā”, mīļotāji guļ, gozējoties saulē uz piecu jūdžu akmens mūra. Klasiskās amerikāņu automašīnas mirdz, kad tās vētraini rīb gar līkumoto ceļu, piepildot sāls gaisu ar smaržu smago izplūdes gāzu, jo ziemas viļņi kareivīgi atsitās pret barjeru, it kā cenšoties aizbēgt okeāns.

Februārī es pavadīju piecas dienas Havanā, apburot vietu, kas jūtas gan apturēta 1950. gados, gan arī vēsturisko pārmaiņu straumē. Prezidents Obama nesen devās uz valsti, atzīmējot pirmo sēdošā ASV prezidenta vizīti 88 gadu laikā. Viņš apsolīja atcelt Amerikas kropļojošo tirdzniecības embargo, kas ātri ievedīs Kubu 21. gadsimtā. (Paredzams, ka 2016. gadā apmeklēs vairāk nekā 3 miljonus amerikāņu, kas ir milzīgi, ņemot vērā tikai Havanu ir aptuveni 2,2 miljoni iedzīvotāju.)

Iekārtoties

Kad es apmeklēju, man šķita, ka valsts iemieso citu laiku - vienu bez monolītām reklāmām, spožiem naktsklubiem un visuresošām ķēdēm - bet arī bez daudzām ērtībām. Amerikāņu kredītkartes un debetkartes uz salas joprojām nedarbojas. Internets ir nelegāls lielākajā daļā Kubas māju. Wifi karstajos punktos ir pilsēta, taču tiem parasti ir nepieciešama interneta karte, kas maksā 2 USD stundā, princiska summa valstī, kurā vidējā alga ir 20 USD mēnesī.

20. martā ASV valdība piešķīra atļaujuuz Starwood Hotels un Marriott International, lai tie darbotos Kubā, bet citām ķēdēm būs grūtības iekļūt tirgū, kamēr embargo netiks oficiāli atcelts. Havanā ir luksusa viesnīcu kopa, piemēram, slavenā Viesnīca Nacional de Kuba. Vidējā cena par istabu vienā no šīm viesnīcām ir 200 USD, un likme, iespējams, pieaugs, jo vairāk tūristu dosies uz Havanu.

Pilnīga informācijas izpaušana: Es devos uz Kubu preses brauciena ietvaros uzņēmumam Airbnb, kas sāka darbību valstī aprīlī un ir pieaudzis rekordātrā ātrumā, daļēji tāpēc, ka casa ziņas (privātmājas), kas pieejamas nomā, jau sen ir daļa no kultūras. Tagad Kubā ir vairāk nekā 4000 Airbnb sarakstu, no kuriem vairāk nekā 50% atrodas Havanā, un tie turpina paplašināties.

Tikai par 35 USD par nakti es paliku aprivāta istaba ar viesģimeni satriecošā 30. gadu art deco ēkā Havanas centrā. Iekšpusē katra istaba bija piepildīta ar durvīm no grīdas līdz griestiem, kas vienmēr bija atvērtas dienas laikā, radot sajūtu, ka dzīvo brīvā dabā. Saule peldēja dzīvokli ar rīta gaismu, un baltais Kubas vējš maigi šūpuļkrēslus grūda.

Dzīvojamā istaba sastāvēja no grezniem griestiem, flīžu grīdas, marmora kolonnas un matēta stikla lustras. Dekors tikmēr bija no aizgājušajiem radiniekiem mantoto mantu sajaukums: vecmāmiņas tējas krūzes ar smalki ziedu raksti, porcelāna statujas, kas apvilktas ar zeltu, un mīksts pērtiķis, kurš apskauj milzu mākslīgo roze.

Vannas istaba manā istabā būtībā bija bunkurs, ko atvēra akordeona durvis, savukārt manas guļamistabas durvis bija apburta bloķēšanas sistēma - tā darbojās, ja jūs mazliet ar to vijojaties, taču neviens no mums nebija pārliecināts, kā vai kāpēc.

Katru rītu es uz balkona izdzēru tasi stipras, melnas Kubas kafijas, kamēr es vēroju, kā dzīve mierīgi risinās ēkās. iela: ģimene sapulcējās pie veca televizora, sieviete pielīmēja adītu tirkīza šalli, vīrietis savā virtuvē atdala kafijas pupiņas tabula.

Šīs atklātības mīnuss, protams, ir tas, ka ēkas iekšienē varēja dzirdēt visu, it īpaši naktī: vecs vīrs nemierīgi šūpojās augšā, māte žāvēja traukus lejā. Es gulētu nomodā, iedomājoties šo cilvēku dzīvi, un tad, visbeidzot, ļautos miegam.

Kubai ir sena viesmīlības vēsture, un tas liecina. Lai gan es savam saimniekam Mildredam teicu, ka es neēdu brokastis, viņa katru rītu piebāza man olas, desu, maizi, augļus, smūtijus un Kubas kafiju. Kā modra vistas māte, viņa uzmanīgi paskatījās no balkona, kad mans vīrietis ieradās mani savākt, atsakoties ielaist viņu mājā, līdz es pabeidzu ģērbties. Bieži vien šķita, ka visi ir atbildīgi par jūsu labklājību, ka visi kaut kādā veidā ir ģimene.

Bet līdz ar šo pazīstamības sajūtu rodas personiskās telpas trūkums. Nav nekas neparasts, ka vīrietis tevi satver aiz apakšdelma, lai, ejot garām, pievērstu tavu uzmanību. Ejot pa ielām, es jutos pilnīgi droši, bet tas bija kā staigāt pa mūžīgo būvniecības zonu. Vīrieši pastāvīgi jautā, no kurienes jūs esat.

Sazarošanās

Tūristiem Kuba ir ārkārtīgi lēta. Vidējā bārā kokteilis maksā tikai 2 ASV dolārus, un tas sasniedz tikai 6 ASV dolārus tūristu vietā, piemēram, Hemingveja slavenajā dzirdināšanas caurumā El Floridita. Taču realitāte ir tāda, ka Kuba joprojām ir ļoti nabadzīga valsts.

Parastajiem cilvēkiem pārtiku joprojām ir grūti iegūt. Es lūdzu kubiešu draugu Orli aizvest mani uz lielveikalu. "Tas ir supermercado", viņš teica, norādot uz vientuļu augļu tirgotāju, kas putekļainā alejā pārdeva ananāsus un kokosriekstus.

Kādu rītu mēs gājām garām cilvēku bariņam, kas iebruka veikalā parastā ielā. "Vai tas ir karsts naktsklubs vai kas tamlīdzīgs?" Jautāju, jokojot. "Nē," atbildēja Orlijs. "Tā ir līnija olām."

Lai gan dažus priekšmetus, piemēram, zobu pastu un šampūnu, ir diezgan viegli iegādāties, citi, piemēram, tualetes papīrs, ir izaicinājums. Nav viegli atrast veikalu, kas to pārdod, un, to darot, nav garantijas, ka nākamajā dienā būs vairāk.

Taču kubieši gūst virsroku, jo atrast veidu, kā apiet jebkuru šķērsli, ir nacionālais sporta veids, kas izriet no valsts unikālās vēstures. Kad Padomju Savienība sabruka 1991. gadā, Kuba zaudēja lielāko tirdzniecības eksportētāju. Turpmākie gadi ir tādi, kurus kubieši eifēmiski sauc par “īpašo periodu”. Preces bija īpaši ierobežotas, un elektroapgādes pārtraukumi kļuva par ikdienas sastāvdaļu.

Lai gan kubieši šodien mīl savu valsti tādu, kāda tā ir, viņi ir arī optimistiski un satraukti par pārmaiņām, ko nesīs diplomātisko attiecību atjaunošana ar ASV. Partnerattiecības noteikti uzplaukst nevis ekonomiskā uzrāviena dēļ, bet gan tas, kas kubiešiem ir daudz tuvāk: ģimene.

Ceļošanas ierobežojumu atvieglošana nozīmē, ka kubieši tagad bez īpašas atļaujas var apmeklēt savus radiniekus ASV un pirmo reizi pēdējo 60 gadu laikā sveikt viņus savā mītnes zemē.

"Komunisms, kapitālisms, tā ir visa politika, tā ir visa valdība," sacīja vietējais vīrs vārdā Luiss, rādot ar pirkstu pret debesīm. "Bet ģimene, tas ir reāli."

Skatoties, kā Havanā sestdienas pēcpusdienas saules gaismā cilvēki sautējas, es uztraucos, ka embargo atcelšana pārvērtīs Kubu par kičīgu tūristu slazdu. Lai gan es zinu, ka tas būs milzīgs ieguvums ikdienas kubiešiem, es savtīgi vēlos, lai tas paliek tāds pats, lai saglabātu savu tīrību kā vieta, kur cilvēki var vienkārši ieelpot sāls gaisu un smēķēt cigārus un malkt rumu prom no komerciālisms.

"Daži cilvēki saka, ka Havanna pārvērtīsies Lasvegasā," sacīja Luiss, kad jautāju, vai viņš neuztraucas. "Bet viņi aizmirst, ka pirms 1959. gada tā bija Lasvegasa - un mēs vēl bijām kubieši."

---

Lietas, kas jāzina pirms došanās ceļā:

Tūrisms joprojām ir nelikumīgs. ASV valdībai ir12 apstiprinātas kategorijas Amerikas pilsoņiem, kas ceļo uz Kubu, ieskaitot ģimenes apmeklējumus, žurnālistiku, humāno darbu, reliģisko aktivitātes un cilvēku savstarpējie ceļojumi, no kuriem pēdējais būtībā ir plāns tūrisma apzīmējums, jo viss tas prasair virkne aktivitāšu, "kas radīs jēgpilnu mijiedarbību starp ceļotāju un indivīdiem Kubā."

Izveidot plānu. Vēl nesen, ja vēlējāties ceļot “cilvēki savā starpā”, jums bija jāiziet organizācija, kas specializējusies ceļojumi, piemēram, Kubas izglītojošie ceļojumi, kas piedāvā ceļojumus par fiksētu samaksu USD 3500 apmērā, bet parūpējas par visu jūs. Kopš 15. marta jūs varat doties patstāvīgi, ja jums ir pilna laika aktivitāšu maršruts, kad esat tur, un ne tikai malkojat mojito pludmalē.

ASV uzņēmumi joprojām nevar noguldīt naudu Kubas kontos, taču Airbnb saimnieki pārvietojas šajā vietnē ar radinieku palīdzību, kuri dzīvo ārzemēs un pārvalda viņu sarakstu. Bērni piezvana vecākiem pa mājas tālruni, lai pastāstītu, kad ierodas apmeklētāji. Airbnb nosūta naudu uz ģimenes locekļu kontiem, un viņi to nosūta uz Kubu. Pretējā gadījumā Airbnb nosūta starpnieku, lai fiziski nogādātu skaidru naudu saimniekiem.

Lai tur nokļūtu, nepieciešama vīza. Tas maksā no 50 līdz 100 USD, bet jums nav jānosūta pase konsulātam. Reģistrējoties lidojumam, viņi jums vienkārši izsniedz vīzu.

Čarterlidmašīnas ir vienīgais veids, kā ierasties. Decembrī tika paziņots, ka atsāksies komerciālie lidojumi starp ASV un Kubu. Aviosabiedrības var lidot šajos maršrutos jau rudenī. Bet pagaidām ceļot uz Kubu joprojām ir iespējams tikai ar čartera lidmašīnām.Tiešie lidojumi uz Havanu darbojas no Maiami, Losandželosas, Tampas un Ņujorkas. Standarta braukšanas maksa turp un atpakaļ svārstās no 450 USD līdz 1000 USD, un, dodoties prom, jums jāmaksā 25 USD izceļošanas nodoklis.

Labojums: Šī raksta iepriekšējā versijā bija teikts, ka Obama marta vizītes laikā palika viesnīcā Nacional de Cuba. Obamas ģimene faktiski palika ASV vēstnieku rezidencē.