Als Amerikaan in 2016 naar Cuba reizen – Airbnb in Cuba

Op een zaterdagmiddag hebben de straten van Oud Havana een vast ritme.

Een vrouw met een donkere huidskleur zingt terwijl ze pinda's verkoopt die verpakt zijn in papieren hoorntjes. Mannen roken dikke sigaren op de terrasjes van de geplaveide pleinen, de sintels gloeien diep in de zuilenschaduw van de Spaanse barokke kathedralen. Jonge jongens voetballen en oude mannen schaken te midden van het stof dat opstijgt van onverharde paden. Troubadours brengen je een serenade met geharmoniseerde duetten, en je kunt zonder kaart ronddwalen, gewoon de zon en het getokkel van de Spaanse gitaar volgen.

Kronkelende paden leiden je door een vergrijzende stad, vol met moderne ruïnes: 80% van de gebouwen in Havana ging tussen 1900 en 1958 omhoog. Omdat de gemiddeld inkomen is ongeveer $ 20 per maand en mensen kunnen het zich niet altijd veroorloven om te onderhouden wat ze bezitten, een gemiddelde van 3.1 gebouwen brokkelt elke dag af. Met kalk gewassen herenhuizen zitten elegant met vervaagde kolommen, gebarsten gevels en lege interieurs. Koloniale gebouwen met drie verdiepingen staan ​​in levendige rijen van warmroze, zeegroen, citroengeel en Havana-blauw (genoemd naar de unieke tint van mineralen die in de grond worden gevonden). Vaak zijn hun balkons geschilderd in een heel andere tint, behangen met witte lakens die golven van lange kledinglijnen.

Aan de Malecón, de promenade langs de zee die Cubanen 'de langste bank van Europa' noemen, liggen geliefden te zonnebaden op de 8 kilometer lange stenen zeewering. Klassieke Amerikaanse auto's glinsteren terwijl ze keelachtig over de bochtige weg denderen en de zilte lucht vullen met de geur van zware uitlaatgassen, terwijl wintergolven strijdlustig tegen de barrière slaan, alsof ze proberen te ontsnappen aan de oceaan.

Ik heb in februari vijf dagen in Havana doorgebracht, betoverd door een plek die zowel in de jaren vijftig als opgeschort voelt en ook op de afgrond staat van historische verandering. President Obama reisde onlangs naar het land en markeerde het eerste bezoek van een zittende Amerikaanse president in 88 jaar. Hij beloofde het verlammende handelsembargo van Amerika op te heffen, een stap die Cuba snel de 21e eeuw in zal leiden. (Er wordt verwacht dat er in 2016 meer dan 3 miljoen Amerikanen zullen komen, enorm gezien het feit dat alleen Havana) heeft ongeveer 2,2 miljoen inwoners.)

Zich vestigen

Toen ik er was, voelde het alsof het land een andere tijd belichaamde, een tijd vrij van monolithische advertenties, blitse nachtclubs en alomtegenwoordige ketens - maar ook een zonder veel gemakken. Amerikaanse creditcards en betaalpassen werken nog steeds niet op het eiland. Het internet is in de meeste Cubaanse huizen illegaal. Wifi-hotspots zijn overal in de stad te vinden, maar ze hebben meestal een internetkaart nodig, die $ 2 per uur kost, een vorstelijk bedrag in een land waar het gemiddelde salaris $ 20 per maand is.

Op 20 maart heeft de Amerikaanse regering toestemming gegevenaan Starwood Hotels en Marriott International om in Cuba te opereren, maar andere ketens zullen moeite hebben om de markt te penetreren totdat het embargo officieel is opgeheven. Er is een cluster van luxe hotels in Havana, zoals de beroemde Hotel National de Cuba. De gemiddelde prijs voor een kamer in een van deze hotels is $ 200, en het tarief zal waarschijnlijk stijgen naarmate meer toeristen hun weg naar Havana vinden.

Volledige openbaarmaking: ik ging naar Cuba als onderdeel van een persreis voor Airbnb, dat in april in het land begon te opereren en in recordtempo is gegroeid, deels omdat casa particulares (particuliere woningen) die te huur zijn, maken al lang deel uit van de cultuur. Er zijn nu meer dan 4.000 Airbnb-advertenties in Cuba, waarvan meer dan 50% in Havana, en ze blijven groeien.

Voor slechts $ 35 per nacht verbleef ik in eenprivékamer bij een gastgezin in een prachtig art-decogebouw uit de jaren 30 in Centraal Havana. Binnen was elke kamer gevuld met kamerhoge deuren met luiken, die overdag altijd open stonden, wat het gevoel gaf in de open lucht te leven. De zon baadde de flat in het ochtendlicht en de zwoele Cubaanse bries duwde de houten schommelstoelen zachtjes heen en weer.

De woonkamer bestond uit vorstelijke plafonds, tegelvloeren, marmeren zuilen en kroonluchters van matglas. Het decor was ondertussen een mengelmoes van spullen die geërfd waren van overleden familieleden: de theekopjes van een grootmoeder met delicate bloemenpatronen, porseleinen beelden omrand met goud, en een opgezette aap die een gigantische kunstmatige knuffelt Roos.

De badkamer in mijn kamer was in wezen een bunker die werd geopend door een accordeondeur, terwijl de deur naar mijn slaapkamer had een betoverd sluitsysteem - het werkte als je er een beetje mee rommelde, maar niemand van ons wist zeker hoe of waarom.

Elke ochtend dronk ik een kop sterke, zwarte Cubaanse koffie op het balkon terwijl ik toekeek hoe het leven zich rustig ontvouwde in de gebouwen aan de overkant van de straat: een familie verzameld rond een oud televisietoestel, een vrouw die een gebreide turquoise sjaal patcht, een man die koffiebonen scheidt op zijn keuken tafel.

De keerzijde van deze openheid is natuurlijk dat je alles in het gebouw kon horen, vooral 's nachts: een oude man die zenuwachtig boven schuifelde, een moeder die beneden haar afwas droogde. Ik zou wakker liggen terwijl ik me de levens van deze mensen voorstelde, en dan, ten slotte, bezwijken in slaap.

Cuba heeft een lange geschiedenis van gastvrijheid, en dat is te zien. Hoewel ik tegen Mildred, mijn gastheer, zei dat ik geen ontbijt eet, propte ze me elke ochtend vol met eieren, worst, brood, fruit, smoothies en Cubaanse koffie. Als een waakzame moederkloek staarde ze behoedzaam vanaf het balkon toen een mannelijke vriend me kwam ophalen en weigerde hem het huis binnen te laten totdat ik klaar was met aankleden. Het voelde vaak alsof iedereen verantwoordelijk was voor jouw welzijn, dat iedereen op de een of andere manier familie was.

Maar met dit gevoel van vertrouwdheid komt een gebrek aan persoonlijke ruimte. Het is niet ongewoon dat een man je bij de onderarm grijpt om je aandacht te trekken als je voorbijgaat. Ik voelde me volkomen veilig om alleen door de straten te lopen, maar het was alsof ik door een eeuwigdurende constructiezone liep. Mannen vragen je constant waar je vandaan komt.

Uitbreiden

Voor toeristen is Cuba extreem goedkoop. In een gemiddelde bar kost een cocktail slechts $ 2, en het gaat maar tot $ 6 op een toeristische plek als de beroemde drinkplaats van Hemingway, El Floridita. Maar de realiteit is dat Cuba nog steeds een heel arm land is.

Voor gewone mensen is eten nog steeds moeilijk te vinden. Ik vroeg mijn Cubaanse vriend Orly om me naar een supermarkt te brengen. "Dit is de supermercado' zei hij, wijzend naar een eenzame fruitverkoper die ananassen en kokosnoten verkoopt in een stoffig steegje.

Op een ochtend kwamen we langs een horde mensen die een winkel in een gewone straat bestormden. 'Is dat een hete nachtclub of zo?' vroeg ik gekscherend. "Nee", antwoordde Orly. "Dat is de regel voor eieren."

Terwijl sommige items, zoals tandpasta en shampoo, vrij gemakkelijk te verkrijgen zijn, zijn andere, zoals toiletpapier, een uitdaging. Het is niet gemakkelijk om een ​​winkel te vinden die het verkoopt, en als je dat doet, is er geen garantie dat er de volgende dag meer zullen zijn.

Maar Cubanen zegevieren, want het vinden van een manier om elk obstakel te omzeilen is een nationale sport die voortkomt uit de unieke geschiedenis van het land. Toen de Sovjet-Unie in 1991 instortte, verloor Cuba zijn grootste exporteur van handel. De jaren die volgden, zijn wat Cubanen eufemistisch 'de speciale periode' noemen. De goederen waren bijzonder beperkt en stroomuitval werd een vast onderdeel van het dagelijks leven.

Hoewel Cubanen tegenwoordig van hun land houden zoals het is, zijn ze ook optimistisch en enthousiast over de veranderingen die het herstel van de diplomatieke betrekkingen met de VS met zich mee zal brengen. Het is niet zozeer vanwege de economische impuls die het partnerschap zeker zal aanwakkeren, maar iets dat veel dichter bij de harten van Cubanen ligt: ​​familie.

De versoepeling van de reisbeperkingen betekent dat Cubanen hun familieleden in de VS nu zonder speciale toestemming kunnen bezoeken en hen voor het eerst in 60 jaar weer kunnen verwelkomen in hun thuisland.

"Communisme, kapitalisme, dat is allemaal politiek, dat is de hele regering", zei een lokale man genaamd Luis, met zijn vinger naar de lucht wijzend. "Maar familie, dat is echt."

Terwijl ik mensen zie slenteren door het zonlicht op zaterdagmiddag in Havana, ben ik bang dat het opheffen van het embargo Cuba in een kitscherige toeristenval zal veranderen. Hoewel ik weet dat het een enorme zegen zal zijn voor de gewone Cubanen, wil ik egoïstisch dat het hetzelfde blijft, dat het zijn zuiverheid behoudt als een plek waar mensen gewoon de zilte lucht kunnen inademen en sigaren kunnen roken en rum kunnen drinken uit de klauwen van commercie.

"Sommige mensen zeggen dat Havana in Las Vegas zal veranderen", zei Luis toen ik hem vroeg of hij zich zorgen maakte. "Maar ze vergeten dat het vóór 1959 Las Vegas was - en we waren nog steeds Cubaans."

---

Wat u moet weten voordat u vertrekt:

Toerisme is nog steeds illegaal. De Amerikaanse regering heeft12 goedgekeurde categorieën voor Amerikaanse burgers die naar Cuba reizen, inclusief familiebezoek, journalistiek, humanitair werk, religieus activiteiten en reizen van mens tot mens, waarvan de laatste in wezen een nauwelijks verhulde term is voor toerisme, omdat alles wat nodig isis een reeks activiteiten "die zullen resulteren in een betekenisvolle interactie tussen de reiziger en individuen in Cuba."

Een plan maken. Als je tot voor kort 'mensen-tot-mensen-reizen' wilde maken, moest je langs een organisatie gaan die gespecialiseerd is in reizen, zoals Cuba Educational Travel, dat reizen aanbiedt voor een vast bedrag van $ 3.500, maar zorgt voor alles voor jij. Sinds 15 maart kun je zelfstandig gaan, op voorwaarde dat je een fulltime programma met activiteiten hebt als je daar bent en niet alleen mojito's nipt op het strand.

Amerikaanse bedrijven kunnen nog steeds geen geld storten op Cubaanse rekeningen, maar Airbnb-verhuurders navigeren dit met hulp van familieleden, die in het buitenland wonen en de advertentie voor hen beheren. Kinderen bellen hun ouders op hun huistelefoon om hen te vertellen wanneer er bezoek komt. Airbnb stuurt het geld naar de rekeningen van gezinsleden en zij sturen het vervolgens door naar Cuba. Anders stuurt Airbnb een tussenpersoon om de verhuurders fysiek geld te bezorgen.

Om er te komen heb je een visum nodig. Het kost tussen de $ 50-100, maar u hoeft uw paspoort niet naar een consulaat te sturen. Ze overhandigen je het visum gewoon als je incheckt voor je vlucht.

Chartervliegtuigen zijn de enige manier om aan te komen. In december werd bekend dat de commerciële vluchten tussen de VS en Cuba zouden worden hervat. Luchtvaartmaatschappijen mogen deze routes al in de herfst vliegen. Maar voorlopig is reizen naar Cuba nog alleen mogelijk via chartervliegtuigen.Rechtstreekse vluchten naar Havana opereren vanuit Miami, Los Angeles, Tampa en New York. Het standaard retourtarief varieert van $ 450 tot $ 1.000, en je moet een exitbelasting van $ 25 betalen wanneer je vertrekt.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Obama tijdens zijn bezoek in maart in Hotel Nacional de Cuba verbleef. De familie Obama verbleef daadwerkelijk in de residentie van de Amerikaanse ambassadeur.