Путовање на Кубу као Американац 2016. - Аирбнб на Куби

У суботу поподне, улице Старе Хаване имају стабилан ритам.

Тамнопута жена пева док продаје кикирики умотан у папирне шишарке. Мушкарци пуше дебеле цигаре у спољашњим кафићима на поплочаним трговима, а жар дубоко светли у хладовини шпанских барокних катедрала. Млади момци играју фудбал, а старци шах усред прашине која се диже са земљаних стаза. Трубадури вас серенадирају хармонизованим дуетима, а ви можете лутати без карте, једноставно пратећи сунце и бубњање шпанске гитаре.

Завојити путеви водиће вас кроз старији град, испуњен модерним рушевинама: 80% зграда у Хавани подигло се између 1900. и 1958. године. Због просечан приход је око 20 УСД месечно а људи си не могу увек приуштити одржавање шта поседују, у просеку од 3.1 зграде рушити сваки дан. Дворови опрани кречом елегантно седе са избледелим стубовима, напукнутим фасадама и празним ентеријерима. Троспратне колонијалне зграде стоје у живим редовима вруће ружичасте, морске зелене, лимун жуте и хаванске плаве (назване по јединственој нијанси минерала пронађених у тлу). Често су њихови балкони обојени у сасвим другачијој нијанси, окачени белим чаршавима који извиру из дугих линија одеће.

Код Малекона, шеталишта грлећи море које Кубанци називају "најдужим каучем у Европи", љубавници леже сунчајући се на каменом морском зиду дугом пет миља. Класични амерички аутомобили светлуцају док грлено тутње вијугавим путем, испуњавајући слани ваздух мирисом тешких издувних гасова, док зимски таласи ратоборно ударају о баријеру, као да покушавају да побегну океан.

У фебруару сам провео пет дана у Хавани, очаран местом које се осећало суспендовано 1950 -их, а такође и на прагу историјских промена. Председник Обама недавно је отпутовао у земљу, обележавајући прву посету садашњег председника САД у 88 година. Он је обећао да ће укинути амерички трговински ембарго, који ће брзо увести Кубу у 21. век. (Очекује се да ће 2016. године посетити више од 3 милиона Американаца, што је огромно с обзиром на то само у Хавани има око 2,2 милиона становника.)

Насељавања у

Када сам посетио, чинило ми се као да је земља отелотворила неко друго време, једно без монолитних огласа, сјајних ноћних клубова и свеприсутних ланаца - али и једно без много погодности. Америчке кредитне и дебитне картице и даље не раде на острву. Интернет је илегалан у већини кубанских домова. Приступне тачке за Ви -Фи пролазе градом, али обично им је потребна интернетска картица која кошта 2 долара по сату, кнежевски износ у земљи у којој је просечна плата 20 долара месечно.

Влада Сједињених Држава 20. марта добио дозволукомпанијама Старвоод Хотелс и Марриотт Интернатионал које ће пословати на Куби, али ће други ланци имати потешкоћа са продором на тржиште док се ембарго званично не укине. У Хавани постоји група луксузних хотела, попут познатих Хотел Национал де Цуба. Просечна цена собе у једном од ових хотела је 200 долара, а стопа ће се вероватно повећавати како све више туриста одлази у Хавану.

Потпуно обелодањивање: Отишао сам на Кубу у оквиру новинарског путовања за Аирбнб, који је почео да ради у земљи у априлу и који је порастао рекордном брзином, делом и због цаса партицуларес (приватне куће) доступне за изнајмљивање дуго су биле део културе. На Куби сада постоји више од 4.000 Аирбнб листа, од којих је више од 50% у Хавани и настављају да се шире.

За само 35 долара по ноћи, одсео сам уприватна соба са породицом домаћином у запањујућој арт децо згради из 1930 -их у централној Хавани. Унутра је свака соба била испуњена капираним вратима од пода до плафона, која су увек била отворена током дана, дајући осећај живљења на отвореном. Сунце је окупало стан јутарњом светлошћу, а благи кубански поветарац нежно је гурао дрвене столице за љуљање напред -назад.

Дневна соба се састојала од палатаних плафона, подова поплочаних, мермерних стубова и лустера од матираног стакла. Декор је у међувремену био мешавина предмета наслеђених од преминуле родбине: бакине шољице са деликатни цветни узорци, порцеланске статуе обрубљене златом и плишани мајмун који грли џиновског вештачког ружа.

Купатило у мојој соби је у суштини било бункер који су отворила врата хармонике, док су врата моје спаваће собе имала зачарани систем закључавања - радио је ако се мало поигравате по њему, али нико од нас није био сигуран како или зашто.

Сваког јутра бих пио шољу јаке, црне кубанске кафе на балкону док сам посматрао како се живот тихо одвија унутар зграда преко пута улица: породица окупљена око старог телевизора, жена која крпи плетени тиркизни шал, мушкарац који у кухињи одваја зрна кафе сто.

Недостатак ове отворености је, наравно, то што се у згради могло чути све, посебно ноћу: старац забринуто мешкољи горе, а мајка суши суђе доле. Лежао сам будан замишљајући животе ових људи, а онда, коначно, подлегао сну.

Куба има дугу историју гостопримства и то показује. Иако сам рекао домаћини Милдред да не доручкујем, свако јутро ми је пунила јаја, кобасице, хлеб, воће, смоотхие и кубанску кафу. Попут будне мајке кокошке, опрезно је погледала с балкона када је пријатељ дошао по мене, одбијајући да га пусти унутра док се не завршим са облачењем. Често се осећало да су сви одговорни за ваше благостање, да су сви на неки начин породица.

Али са овим осећајем блискости долази до недостатка личног простора. Није неуобичајено да вас мушкарац ухвати за подлактицу како би вам привукао пажњу док пролазите. Осећао сам се савршено безбедно шетајући улицама, али било је то као да ходам кроз непрекидну грађевинску зону. Мушкарци вас стално питају одакле сте.

Гранање се

За туристе, Куба је изузетно јефтина. У просечном бару коктел кошта само 2 долара, а на туристичком месту као што је позната Хемингвејева заливка, Ел Флоридита, кошта само 6 долара. Али реалност је да је Куба и даље веома сиромашна земља.

За обичне људе је још увек тешко доћи до хране. Замолио сам свог кубанског пријатеља Орлија да ме одведе у супермаркет. "Ово је супермерцадо", рекао је, показујући на усамљеног продавца воћа који је на прашњавој уличици продавао ананас и кокос.

Једног јутра прошли смо поред хорде људи која је јурила у продавницу на обичној улици. "Је ли то врући ноћни клуб или тако нешто?" - упитао сам у шали. "Не", одговорио је Орли. "То је линија за јаја."

Док је неке ствари, попут пасте за зубе и шампона, прилично лако набавити, друге, попут тоалетног папира, представљају изазов. Није лако пронаћи продавницу која га продаје, а када то учините нема гаранције да ће их следећег дана бити још.

Али Кубанци превладавају, јер је проналажење начина да се заобиђе свака препрека национални спорт који потиче из јединствене историје земље. Када се Совјетски Савез распао 1991. године, Куба је изгубила највећег трговинског извозника. Године које су уследиле су оно што Кубанци еуфемистички зову "Посебан период". Роба је била посебно ограничена, а замрачења су постала рутински део свакодневног живота.

Иако Кубанци данас воле своју земљу такву каква јесте, они су такође оптимистични и узбуђени због промена које ће донети обнова дипломатских односа са САД. Партнерство ће сигурно потакнути не само економски подстицај, већ нешто што је много ближе срцу Кубанки: породица.

Ублажавање ограничења путовања значи да Кубанци сада могу посетити своје рођаке у САД -у без посебне дозволе и пожелети им добродошлицу у своју домовину први пут после 60 година.

"Комунизам, капитализам, то је све политика, то је све влада", рекао је један мештанин по имену Луис, показујући прстом према небу. "Али породица, то је стварно."

Док гледам људе како пролазе кроз суботњу поподневну сунчеву светлост у Хавани, бринем се да ће укидање ембарга Кубу претворити у кичасту замку за туристе. Иако знам да ће то бити огромна благодет за свакодневне Кубанце, себично желим да то остане исто, да задржи своју чистоћу као место где људи могу само да удахну слани ваздух и пуше цигаре и пијуцкају рум из канџи комерцијализам.

"Неки људи кажу да ће се Хавана претворити у Лас Вегас", рекао је Луис на моје питање да ли је забринут. "Али заборављају да је то пре 1959. био Лас Вегас - а ми смо још увек били Кубанци."

---

Шта треба да знате пре него што одете:

Туризам је и даље илегалан. Влада САД има12 одобрених категорија за америчке грађане који путују на Кубу, укључујући породичне посете, новинарство, хуманитарни рад, религију активности и путовања људи међу људима, од којих је потоњи у суштини танко скривен израз за туризам, јер све што захтеваје низ активности „које ће резултирати смисленом интеракцијом између путника и појединаца на Куби“.

Направити план. Донедавно, ако сте хтели да путујете „људима према људима“, морали сте да прођете кроз организацију специјализовану за то путовања, попут Кубе Едуцатионал Травел, која нуди путовања уз паушалну накнаду од 3.500 долара, али се побрините за све ти. Од 15. марта можете ићи самостално, под условом да имате распоред активности са пуним радним временом док сте тамо и да не пијуцкате само мојито на плажи.

Америчке компаније још увек не могу да положе новац на кубанске рачуне, али домаћини Аирбнб -а се сналазе у томе уз помоћ рођака који живе у иностранству и уместо њих управљају списком. Деца позивају родитеље на кућни телефон да им кажу када посетиоци долазе. Аирбнб шаље новац на рачуне чланова породице, а они га затим шаљу на Кубу. У супротном, Аирбнб шаље посредника за физичку испоруку готовине домаћинима.

За долазак је потребна виза. Кошта између 50 и 100 долара, али не морате да шаљете пасош у конзулат. Они вам само предају визу када се пријавите за лет.

Чартер авиони су једини начин за долазак. У децембру је објављено да ће се наставити комерцијални летови између САД -а и Кубе. Авио -компаније би могле да лете овим рутама већ на јесен. Али за сада је путовање на Кубу још увек могуће само чартер авионима.Директни летови за Хавану раде из Мајамија, Лос Анђелеса, Тампа и Њујорка. Стандардна карта за повратно путовање креће се од 450 до 1.000 долара, а при одласку морате платити излазну таксу од 25 долара.

Исправка: У ранијој верзији овог чланка наведено је да је Обама боравио у хотелу Национал де Цуба током своје мартовске посете. Породица Обама је заправо боравила у амбасадорској резиденцији САД.