Cestování na Kubu jako Američan v roce 2016 - Airbnb na Kubě

V sobotu odpoledne mají ulice Staré Havany ustálený rytmus.

Žena tmavé pleti zpívá, zatímco prodává arašídy zabalené v papírových šiškách. Muži kouří tlusté doutníky ve venkovních kavárnách dlážděných náměstí a žhavé uhlíky hluboce září v sloupcovém stínu španělských barokních katedrál. Mladí chlapci hrají fotbal a staří muži hrají šachy uprostřed prachu, který stoupá z prašných cest. Trubadúři vás serenují s harmonizovanými duety a můžete bloudit bez mapy, prostě následovat slunce a brnkání na španělskou kytaru.

Klikaté cesty vás provedou stárnoucím městem plným moderních ruin: 80% budov v Havaně vyrostlo v letech 1900 až 1958. Protože průměrný příjem je asi 20 $ měsíčně a lidé si nemohou vždy dovolit udržovat co vlastní, průměrně 3.1 budovy rozpadat se každý den. Vápna vypraná sídla elegantně sedí s vybledlými sloupy, popraskanými fasádami a prázdnými interiéry. Třípodlažní koloniální budovy stojí v zářivých řadách horké růžové, mořské zelené, citronově žluté a havanské modři (pojmenované podle jedinečného odstínu minerálů nacházejících se v půdě). Jejich balkony jsou často namalovány v naprosto odlišném odstínu, ověšené bílými prostěradly, vlněnými z dlouhých oděvních linií.

Na Malecónu, promenádě objímající moře, které Kubánci nazývají „nejdelší gauč v Evropě“, leží milovníci vyhřívající se na slunci na pětikilometrové kamenné hrázi. Klasická americká auta se třpytí, když hrdelně šumí po klikaté silnici a naplňují slaný vzduch vůní těžkých výfukových plynů, zatímco zimní vlny bojovně bojují o bariéru, jako by se pokoušely uniknout oceán.

V únoru jsem strávil pět dní v Havaně, okouzlen místem, které se v padesátých letech cítí pozastaveno a také na pokraji historických změn. Prezident Obama nedávno cestoval do země a označil první návštěvu sedícího amerického prezidenta za 88 let. Slíbil, že zruší ochromující obchodní embargo Ameriky, což je krok, který rychle uvede Kubu do 21. století. (Očekává se, že v roce 2016 navštíví více než 3 miliony Američanů, vzhledem k tomu, že pouze Havana je to obrovské má zhruba 2,2 milionu obyvatel.)

Usazení v

Když jsem navštívil, připadalo mi, jako by země ztělesňovala jiný čas, jeden bez monolitických reklam, nablýskaných nočních klubů a všudypřítomných řetězců - ale také bez mnoha vymožeností. Americké kreditní a debetní karty na ostrově stále nefungují. Internet je ve většině kubánských domácností nezákonný. Wifi hotspoty tečkují po městě, ale obvykle vyžadují internetovou kartu, která stojí 2 $ za hodinu, což je v zemi, kde průměrný plat činí 20 $ měsíčně, pěkná suma.

20. března americká vláda udělil povolenído Starwood Hotels a Marriott International působit na Kubě, ale ostatní řetězce budou mít potíže proniknout na trh, dokud nebude embargo oficiálně zrušeno. V Havaně je řada luxusních hotelů, jako ty slavné Hotel Nacional de Cuba. Průměrná cena za pokoj v jednom z těchto hotelů je 200 USD a tato sazba se pravděpodobně zvýší, když se do Havany dostane více turistů.

Úplné zveřejnění: Šel jsem na Kubu v rámci tiskové cesty pro Airbnb, který v zemi začal fungovat v dubnu a rostl rekordní rychlostí, částečně proto, casa particulares (soukromé domy) k pronájmu jsou již dlouho součástí kultury. Nyní je na Kubě více než 4 000 záznamů Airbnb, z nichž více než 50% je v Havaně, a nadále se rozšiřují.

Za pouhých 35 $ za noc jsem zůstal vsoukromý pokoj s hostitelskou rodinou v ohromující budově art deco z 30. let 20. století v centrální Havaně. Uvnitř byla každá místnost plná okenic od podlahy ke stropu, které byly během dne vždy otevřené, což dávalo pocit života pod širým nebem. Slunce zalévalo byt ranním světlem a příjemný kubánský vánek jemně tlačil dřevěná houpací křesla sem a tam.

Obývací pokoj se skládal z palácových stropů, dlážděných podlah, mramorových sloupů a lustrů z matného skla. Výzdoba byla mezitím směsicí věcí zděděných po zesnulých příbuzných: babiččin šálek s jemné květinové vzory, porcelánové sochy lemované zlatem a vycpaná opice objímající obří umělou hmotu růže.

Koupelna v mém pokoji byla v podstatě bunkr otevřený dveřmi harmoniky, zatímco dveře do mé ložnice ano očarovaný uzamykací systém - fungovalo to, pokud se s tím trochu pohráváte, ale nikdo z nás si nebyl jistý, jak nebo proč.

Každé ráno jsem na balkoně pil šálek silné černé kubánské kávy, zatímco jsem sledoval, jak se život potichu odvíjí v budovách naproti ulice: rodina se shromáždila kolem starého televizoru, žena záplatovala pletený tyrkysový šál, muž oddělující zrnkovou kávu v kuchyni stůl.

Temnější stránkou této otevřenosti je samozřejmě to, že uvnitř budovy bylo slyšet všechno, zejména v noci: starý muž se úzkostlivě šourá nahoře, matka suší nádobí dole. Ležel jsem vzhůru a představoval si životy těchto lidí, a pak nakonec podlehl spánku.

Kuba má dlouhou historii pohostinství a ukazuje to. I když jsem řekl své hostitelce Mildred, že nesnídám, každé ráno mě nacpala vejci, klobásou, chlebem, ovocem, smoothies a kubánskou kávou. Jako pozorná matka slepice se opatrně dívala z balkonu, když mě přišel vyzvednout mužský přítel, odmítal ho pustit dovnitř domu, dokud jsem se neoblékl. Často se zdálo, že každý je zodpovědný za vaše blaho, že každý je nějakým způsobem rodina.

S tímto pocitem známosti ale přichází nedostatek osobního prostoru. Není neobvyklé, že vás muž chytí za předloktí, aby upoutal vaši pozornost. Cítil jsem se naprosto bezpečně, když jsem kráčel po ulicích sám, ale bylo to jako procházet se věčnou stavební zónou. Muži se vás neustále ptají, odkud jste.

Rozvětvení

Pro turisty je Kuba extrémně levná. V průměrném baru stojí koktejl pouze 2 dolary a na turistickém místě, jako je slavná zalévací díra Hemingway, El Floridita, jde až na 6 dolarů. Realita je ale taková, že Kuba je stále velmi chudá země.

Pro běžné lidi je stále těžké sehnat jídlo. Požádal jsem svou kubánskou kamarádku Orly, aby mě vzala do supermarketu. "To je supermercado"řekl a ukázal na osamělého prodejce ovoce, který na prašné uličce prodával ananas a kokosové ořechy.

Jednoho rána jsme prošli kolem hordy lidí, kteří vtrhli do obchodu v obyčejné ulici. „Je to žhavý noční klub nebo co?“ Zeptal jsem se žertem. „Ne,“ odpověděl Orly. „To je řada na vejce.“

Zatímco některé položky, jako zubní pasta a šampon, lze získat poměrně snadno, jiné, jako toaletní papír, jsou výzvou. Není snadné najít obchod, který ho prodává, a když to uděláte, není zaručeno, že další den tam bude více.

Kubánci ale převládají, protože najít cestu kolem jakékoli překážky je národní sport, který vychází z jedinečné historie země. Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz, Kuba ztratila svého největšího vývozce obchodu. Následující roky jsou tím, čemu Kubánci eufemisticky říkají „Zvláštní období“. Zboží bylo obzvláště omezené a výpadky proudu se staly běžnou součástí každodenního života.

I když dnes Kubánci milují svou zemi takovou, jaká je, jsou také optimističtí a nadšení ze změn, které obnovení diplomatických vztahů s USA přinese. Partnerství to určitě nevyvolá kvůli ekonomické podpoře, ale je to něco, co je mnohem bližší srdcím Kubánců: rodině.

Uvolnění cestovních omezení znamená, že Kubánci nyní mohou bez zvláštního povolení navštívit své příbuzné v USA a poprvé po 60 letech je přivítat zpět ve své domovské zemi.

„Komunismus, kapitalismus, to je celá politika, to je celá vláda,“ řekl místní muž jménem Luis a ukázal prstem k obloze. „Ale rodina, to je skutečné.“

Když sleduji, jak se lidé v sobotu odpoledne prohánějí po slunečním světle v Havaně, obávám se, že zrušení embarga promění Kubu v kýčovitou turistickou past. I když vím, že to bude obrovská výhoda pro každodenní Kubánce, sobecky chci, aby zůstala stejná, aby si zachovala čistotu jako místo, kde lidé mohou jen dýchat slaný vzduch a kouřit doutníky a usrkávat rum ze spárů komercialismus.

„Někteří lidé říkají, že se Havana promění v Las Vegas,“ řekl Luis, když jsem se ho zeptal, jestli si dělá starosti. „Ale zapomínají, že před rokem 1959 to bylo Las Vegas - a my jsme pořád byli Kubánci.“

---

Co byste měli vědět, než půjdete:

Cestovní ruch je stále nezákonný. Vláda USA má12 schválených kategorií pro americké občany cestující na Kubu, včetně rodinných návštěv, žurnalistiky, humanitární práce, náboženství činnosti a cestování mezi lidmi, z nichž to druhé je v podstatě jen málo zakrytý výraz pro cestovní ruch, protože vše, co vyžadujeje řada aktivit „, které povedou ke smysluplné interakci mezi cestovatelem a jednotlivci na Kubě“.

Naplánovat. Pokud jste donedávna chtěli dělat „cestování mezi lidmi“, museli jste projít organizací specializující se na cestování, jako je Cuba Educational Travel, která nabízí výlety za paušální poplatek 3 500 $, ale o vše se postará vy. Od 15. března můžete jít samostatně za předpokladu, že máte na plný úvazek itinerář aktivit, když jste tam a nebudete jen popíjet mojito na pláži.

Americké společnosti stále nemohou ukládat peníze na kubánské účty, ale hostitelé Airbnb se v tom orientují pomocí příbuzných, kteří žijí v zahraničí a spravují pro ně výpis. Děti volají rodičům na domácí telefon, aby jim řekly, kdy přijíždějí návštěvy. Airbnb posílá peníze na účty rodinných příslušníků a ti je poté posílají na Kubu. Jinak Airbnb pošle zprostředkovatele, aby fyzicky doručil hotovost hostitelům.

Dostat se tam vyžaduje vízum. Stojí to mezi 50-100 dolary, ale nemusíte posílat pas na konzulát. Když vám odbaví let, předají vám víza.

Jediným způsobem, jak přilétnout, jsou charterová letadla. V prosinci bylo oznámeno, že se obnoví komerční lety mezi USA a Kubou. Letecké společnosti mohou na těchto linkách létat již na podzim. Cestování na Kubu je ale prozatím stále možné pouze charterovými letadly.Přímé lety do Havany operují z Miami, Los Angeles, Tampy a New Yorku. Standardní zpáteční jízdné se pohybuje od 450 do 1 000 USD a při odjezdu musíte zaplatit výstupní daň ve výši 25 USD.

Oprava: Dřívější verze tohoto článku uvedla, že Obama pobýval v hotelu Nacional de Cuba během své březnové návštěvy. Obamova rodina ve skutečnosti zůstala v rezidenci amerického velvyslance.