Als Amerikaner 2016 nach Kuba reisen – Airbnb in Kuba

An einem Samstagnachmittag haben die Straßen von Alt-Havanna einen konstanten Rhythmus.

Eine dunkelhäutige Frau singt, während sie in Papiertüten gewickelte Erdnüsse verkauft. Männer rauchen dicke Zigarren in den Straßencafes der gepflasterten Plätze, die Glut glüht tief im Säulenschatten der spanischen Barockkathedralen. Junge Jungen spielen Fußball und alte Männer spielen Schach inmitten des Staubs, der von Feldwegen aufsteigt. Troubadours bringen Ihnen ein Ständchen mit harmonisierten Duetten, und Sie können ohne Karte wandern, einfach der Sonne und dem Geklimper der spanischen Gitarre folgen.

Verschlungene Pfade führen Sie durch eine alternde Stadt voller moderner Ruinen: 80 % der Gebäude in Havanna wurden zwischen 1900 und 1958 errichtet. Weil das Das durchschnittliche Einkommen beträgt etwa 20 US-Dollar pro Monat und die Leute können es sich nicht immer leisten, zu unterhalten was sie besitzen, ein Durchschnitt von 3.1 Gebäude jeden Tag zerbröseln. Kalkgewaschene Villen sitzen elegant mit verblassten Säulen, rissigen Fassaden und leeren Innenräumen. Dreistöckige Kolonialgebäude stehen in leuchtenden Reihen in Pink, Meergrün, Zitronengelb und Havannablau (benannt nach der einzigartigen Farbe der im Boden vorkommenden Mineralien). Ihre Balkone sind oft in einem ganz anderen Farbton gestrichen und mit weißen Laken behängt, die von langen Kleiderschlangen aufgebauscht sind.

Am Malecón, der Promenade am Meer, die Kubaner "die längste Couch Europas" nennen, sonnen sich Verliebte auf dem acht Kilometer langen steinernen Uferdamm in der Sonne. Amerikanische Oldtimer schimmern, wenn sie kehlig über die kurvenreiche Straße rumpeln und die salzige Luft mit dem Geruch erfüllen starker Abgase, als Winterwellen kriegerisch gegen die Barriere prallen, als wollten sie dem Ozean.

Bereits im Februar verbrachte ich fünf Tage in Havanna, verzaubert von einem Ort, der sich in den 1950er Jahren im Schweben und zugleich am Abgrund des historischen Wandels anfühlt. Präsident Obama reiste kürzlich in das Land und markierte den ersten Besuch eines amtierenden US-Präsidenten seit 88 Jahren. Er versprach, Amerikas lähmendes Handelsembargo aufzuheben, ein Schritt, der Kuba schnell ins 21. Jahrhundert führen wird. (Im Jahr 2016 werden voraussichtlich mehr als 3 Millionen Amerikaner besuchen, enorm, da nur Havanna hat rund 2,2 Millionen Einwohner.)

Sich niederlassen

Bei meinem Besuch fühlte es sich an, als verkörperte das Land eine andere Zeit, eine ohne monolithische Werbung, schillernde Nachtclubs und allgegenwärtige Ketten – aber auch ohne viele Annehmlichkeiten. Amerikanische Kredit- und Debitkarten funktionieren auf der Insel immer noch nicht. Das Internet ist in den meisten kubanischen Haushalten illegal. Wifi-Hotspots sind überall in der Stadt zu finden, aber sie erfordern normalerweise eine Internetkarte, die 2 US-Dollar pro Stunde kostet, eine fürstliche Summe in einem Land, in dem das durchschnittliche Gehalt 20 US-Dollar pro Monat beträgt.

Am 20. März hat die US-Regierung Erlaubnis erteiltan Starwood Hotels und Marriott International, um in Kuba tätig zu sein, aber andere Ketten werden Schwierigkeiten haben, in den Markt einzudringen, bis das Embargo offiziell aufgehoben wird. Es gibt eine Reihe von Luxushotels in Havanna, wie das berühmte Hotel Nacional de Cuba. Der durchschnittliche Preis für ein Zimmer in einem dieser Hotels beträgt 200 US-Dollar, und der Preis wird wahrscheinlich steigen, wenn mehr Touristen nach Havanna kommen.

Vollständige Offenlegung: Ich bin im Rahmen einer Pressereise für Airbnb nach Kuba gereist, das im April seinen Betrieb im Land aufgenommen hat und in Rekordgeschwindigkeit gewachsen ist, auch weil Casa Particulares (Privatwohnungen) zur Miete gehören seit langem zur Kultur. Inzwischen gibt es mehr als 4.000 Airbnb-Inserate in Kuba, davon mehr als 50% in Havanna, und sie werden weiter ausgebaut.

Für nur 35 Dollar pro Nacht übernachtete ich in einem?Privatzimmer bei einer Gastfamilie in einem atemberaubenden Art-Deco-Gebäude aus den 1930er Jahren im Zentrum von Havanna. Im Inneren war jeder Raum mit raumhohen Fensterläden gefüllt, die tagsüber immer geöffnet waren und das Gefühl vermittelten, im Freien zu leben. Die Sonne tauchte die Wohnung in Morgenlicht, und die milde kubanische Brise schob die hölzernen Schaukelstühle sanft hin und her.

Das Wohnzimmer bestand aus palastartigen Decken, Fliesenböden, Marmorsäulen und Milchglas-Kronleuchtern. Das Dekor hingegen war ein Mischmasch aus Gegenständen, die von verstorbenen Verwandten geerbt wurden: die Teetassen einer Großmutter mit zarte Blumenmuster, mit Gold umrandete Porzellanstatuen und ein ausgestopfter Affe, der ein riesiges Kunststück umarmt Rose.

Das Badezimmer in meinem Zimmer war im Wesentlichen ein Bunker, der durch eine Ziehharmonikatür geöffnet wurde, während die Tür zu meinem Schlafzimmer eine hatte ein verzaubertes Schließsystem – es funktionierte, wenn man ein bisschen herumfummelte, aber keiner von uns wusste, wie oder warum.

Jeden Morgen trank ich auf dem Balkon eine Tasse starken, schwarzen kubanischen Kaffee, während ich zusah, wie sich das Leben in den Gebäuden auf der anderen Seite der Straße: Eine Familie versammelt sich um einen alten Fernseher, eine Frau flickt einen gestrickten türkisfarbenen Schal, ein Mann trennt Kaffeebohnen in seiner Küche Tisch.

Die Kehrseite dieser Offenheit ist natürlich, dass man vor allem nachts alles im Inneren des Gebäudes hören konnte: ein alter Mann, der ängstlich nach oben schlurft, eine Mutter, die unten ihr Geschirr trocknet. Ich lag wach, stellte mir das Leben dieser Menschen vor und erlag schließlich dem Schlaf.

Kuba hat eine lange Geschichte der Gastfreundschaft und das merkt man. Obwohl ich Mildred, meiner Gastgeberin, sagte, dass ich kein Frühstück esse, stopfte sie mich jeden Morgen mit Eiern, Würstchen, Brot, Obst, Smoothies und kubanischem Kaffee voll. Wie eine wachsame Henne starrte sie vorsichtig vom Balkon aus, als ein männlicher Freund mich abholte, und weigerte sich, ihn ins Haus zu lassen, bis ich mit dem Anziehen fertig war. Es fühlte sich oft so an, als ob jeder für dein Wohlergehen verantwortlich sei, dass jeder irgendwie Familie sei.

Aber mit diesem Gefühl der Vertrautheit geht ein Mangel an persönlichem Freiraum einher. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Mann Sie am Unterarm packt, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen, wenn Sie vorbeikommen. Ich fühlte mich vollkommen sicher, alleine durch die Straßen zu gehen, aber es war, als würde ich durch eine ewige Baustelle gehen. Männer fragen dich ständig, woher du kommst.

Verzweigung

Für Touristen ist Kuba extrem günstig. In einer durchschnittlichen Bar kostet ein Cocktail nur 2 US-Dollar, und an einem touristischen Ort wie Hemingways berühmter Kneipe El Floridita kostet er nur 6 US-Dollar. Aber die Realität ist, dass Kuba immer noch ein sehr armes Land ist.

Für normale Leute ist es immer noch schwer, an Essen zu kommen. Ich bat meinen kubanischen Freund Orly, mich in einen Supermarkt zu bringen. "Dies ist das Supermercado“, sagte er und zeigte auf einen einsamen Obstverkäufer, der in einer staubigen Gasse Ananas und Kokosnüsse verkaufte.

Eines Morgens kamen wir an einer Horde von Leuten vorbei, die einen Laden in einer gewöhnlichen Straße stürmten. "Ist das ein heißer Nachtclub oder so?" fragte ich scherzhaft. „Nein“, antwortete Orly. "Das ist die Linie für Eier."

Während einige Artikel wie Zahnpasta und Shampoo relativ einfach zu beschaffen sind, sind andere wie Toilettenpapier eine Herausforderung. Es ist nicht einfach, einen Laden zu finden, der es verkauft, und wenn Sie dies tun, gibt es keine Garantie, dass am nächsten Tag mehr dort sein wird.

Aber Kubaner setzen sich durch, denn den Weg um jedes Hindernis zu finden ist ein Nationalsport, der auf die einzigartige Geschichte des Landes zurückgeht. Als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, verlor Kuba seinen größten Handelsexporteur. Die folgenden Jahre nennen die Kubaner euphemistisch "Die Sonderperiode". Waren waren besonders knapp und Stromausfälle gehörten zum Alltag.

Während die Kubaner ihr Land heute so lieben, wie es ist, sind sie auch optimistisch und gespannt auf die Veränderungen, die die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zu den USA mit sich bringen wird. Es liegt nicht so sehr am wirtschaftlichen Aufschwung, den die Partnerschaft sicher schüren wird, sondern an etwas, das den Kubanern viel näher liegt: die Familie.

Durch die Lockerung der Reisebeschränkungen können Kubaner ihre Verwandten in den USA nun ohne Sondergenehmigung besuchen und erstmals seit 60 Jahren wieder in ihrer Heimat begrüßen.

"Kommunismus, Kapitalismus, das ist alles Politik, das ist alles Regierung", sagte ein Einheimischer namens Luis und zeigte mit dem Finger in den Himmel. "Aber Familie, das ist echt."

Während ich die Menschen in Havanna am Samstagnachmittag durch die Sonne schlendere beobachte, mache ich mir Sorgen, dass die Aufhebung des Embargos Kuba in eine kitschige Touristenfalle verwandeln wird. Obwohl ich weiß, dass es für Kubaner im Alltag ein enormer Segen sein wird, möchte ich egoistisch, dass es gleich bleibt und seine Reinheit behält als ein Ort, an dem die Menschen einfach die salzige Luft einatmen und Zigarren rauchen und Rum schlürfen können, weg von den Klauen der Kommerz.

„Manche Leute sagen, Havanna wird zu Las Vegas“, sagte Luis, als ich ihn fragte, ob er sich Sorgen mache. "Aber sie vergessen, dass es vor 1959 Las Vegas war – und wir waren immer noch Kubaner."

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Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie gehen:

Tourismus ist immer noch illegal. Die US-Regierung hat12 zugelassene Kategorien für amerikanische Staatsbürger, die nach Kuba reisen, einschließlich Familienbesuche, Journalismus, humanitäre Arbeit, religiöse Aktivitäten und Reisen von Mensch zu Mensch, wobei letzteres im Wesentlichen ein dünn verschleierter Begriff für den Tourismus ist, da alles was es brauchtist eine Reihe von Aktivitäten, "die zu einer sinnvollen Interaktion zwischen Reisenden und Einzelpersonen in Kuba führen."

Mach einen Plan. Bis vor kurzem musste man, wenn man "People-to-People-Reisen" machen wollte, eine Organisation durchlaufen, die sich auf spezialisiert hat Reisen, wie zum Beispiel Cuba Educational Travel, das Reisen für eine Pauschalgebühr von 3.500 $ anbietet, sich aber um alles kümmert Sie. Seit dem 15. März können Sie unabhängig unterwegs sein, vorausgesetzt, Sie haben einen Vollzeit-Aktivitätenplan, wenn Sie dort sind und nicht nur Mojitos am Strand schlürfen.

US-Unternehmen können immer noch kein Geld auf kubanische Konten einzahlen, aber Airbnb-Gastgeber navigieren dies mit Hilfe von Verwandten, die im Ausland leben und das Inserat für sie verwalten. Kinder rufen ihre Eltern auf ihrem Haustelefon an, um ihnen mitzuteilen, wenn Besucher ankommen. Airbnb überweist das Geld auf die Konten der Familienmitglieder, die es dann nach Kuba weiterleiten. Andernfalls schickt Airbnb einen Vermittler, der den Gastgebern Bargeld physisch liefert.

Um dorthin zu gelangen, ist ein Visum erforderlich. Es kostet zwischen 50 und 100 US-Dollar, aber Sie müssen Ihren Reisepass nicht an ein Konsulat senden. Sie geben Ihnen das Visum einfach beim Einchecken für Ihren Flug aus.

Charterflugzeuge sind die einzige Möglichkeit, anzukommen. Im Dezember wurde bekannt, dass kommerzielle Flüge zwischen den USA und Kuba wieder aufgenommen werden. Fluggesellschaften können diese Strecken bereits im Herbst fliegen. Aber vorerst ist eine Reise nach Kuba nur mit Charterflugzeugen möglich.Direktflüge nach Havanna operieren von Miami, Los Angeles, Tampa und New York. Der Standardpreis für die Hin- und Rückfahrt liegt zwischen 450 und 1.000 US-Dollar, und Sie müssen bei der Abreise eine Ausreisesteuer in Höhe von 25 US-Dollar zahlen.

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass Obama während seines Besuchs im März im Hotel Nacional de Cuba übernachtet habe. Die Familie Obama blieb tatsächlich in der Residenz des US-Botschafters.