Ταξιδεύοντας στην Κούβα ως Αμερικανός το 2016 - Airbnb στην Κούβα

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι δρόμοι της Παλιάς Αβάνας έχουν σταθερό ρυθμό.

Μια μελαχρινή γυναίκα τραγουδά ενώ πουλάει φυστίκια τυλιγμένα σε χάρτινους κώνους. Άνδρες καπνίζουν λιπαρά πούρα στα υπαίθρια καφενεία των πλακόστρωτων πλατειών, με τη χόβολη να λάμπει βαθιά στη στήλη με τη στήλη των ισπανικών μπαρόκ καθεδρικών ναών. Τα νεαρά αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο και οι ηλικιωμένοι παίζουν σκάκι εν μέσω της σκόνης που ανεβαίνει από χωματόδρομους. Οι Troubadours σας σερενάρουν με εναρμονισμένα ντουέτα και μπορείτε να περιπλανηθείτε χωρίς χάρτη, ακολουθώντας απλά τον ήλιο και το θόρυβο της ισπανικής κιθάρας.

Τα ελικοειδή μονοπάτια θα σας οδηγήσουν σε μια γερασμένη πόλη, γεμάτη με σύγχρονα ερείπια: το 80% των κτιρίων στην Αβάνα ανέβηκαν μεταξύ 1900 και 1958. Επειδή η το μέσο εισόδημα είναι περίπου $ 20 το μήνα και οι άνθρωποι δεν μπορούν πάντα να αντέξουν οικονομικά να συντηρήσουν τι κατέχουν, κατά μέσο όρο 3.1 κτίρια θρυμματίζεται κάθε μέρα. Τα αρχοντικά που έχουν πλυθεί με ασβέστη κάθονται κομψά με ξεθωριασμένες κολώνες, ραγισμένες προσόψεις και κενούς εσωτερικούς χώρους. Τριώροφα αποικιακά κτίρια στέκονται σε ζωντανές σειρές από ζεστό ροζ, πράσινο της θάλασσας, κίτρινο λεμονιού και μπλε της Αβάνας (ονομάστηκε για τη μοναδική απόχρωση των ορυκτών που βρέθηκαν στο έδαφος). Συχνά, τα μπαλκόνια τους είναι βαμμένα σε μια εντελώς διαφορετική απόχρωση, κρεμασμένα με λευκά σεντόνια που αναδύονται από μακριές γραμμές ρούχων.

Στο Malecón, τον παραλιακό δρόμο που αγκαλιάζει τη θάλασσα που οι Κουβανοί αποκαλούν «τον μακρύτερο καναπέ στην Ευρώπη», οι λάτρεις ξαπλώνουν στον ήλιο πάνω στο πέτρινο θαλάσσιο πέτρινο μίλι. Τα κλασικά αμερικάνικα αυτοκίνητα λαμπυρίζουν καθώς βρυχάται λυσσασμένα κατά μήκος του δρόμου με στροφές, γεμίζοντας τον αλατισμένο αέρα με τη μυρωδιά των βαρέων καυσαερίων, καθώς τα χειμωνιάτικα κύματα συγκρούονται πολεμικά με το φράγμα, σαν να προσπαθούν να ξεφύγουν από το ωκεανός.

Πέρασα πέντε ημέρες στην Αβάνα τον Φεβρουάριο, μαγευμένος από ένα μέρος που αισθάνεται τόσο ανασταλμένο τη δεκαετία του 1950 όσο και στον γκρεμό της ιστορικής αλλαγής. Ο Πρόεδρος Ομπάμα ταξίδεψε πρόσφατα στη χώρα, σηματοδοτώντας την πρώτη επίσκεψη ενός εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ μετά από 88 χρόνια. Υποσχέθηκε να άρει το σαρωτικό εμπορικό εμπάργκο της Αμερικής, μια κίνηση που θα οδηγήσει γρήγορα την Κούβα στον 21ο αιώνα. (Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να επισκεφθούν το 2016, τεράστιο δεδομένης μόνο της Αβάνας έχει περίπου 2,2 εκατομμύρια κατοίκους.)

Βολεύομαι

Όταν επισκέφθηκα, ένιωσα ότι η χώρα ενσωματώνει μια άλλη φορά, μία χωρίς μονολιθικές διαφημίσεις, λαμπερά νυχτερινά κέντρα και πανταχού παρούσες αλυσίδες - αλλά και μία χωρίς πολλές ευκολίες. Οι αμερικανικές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες δεν λειτουργούν ακόμη στο νησί. Το διαδίκτυο είναι παράνομο στα περισσότερα κουβανικά σπίτια. Τα Wi -Fi hotspots εμφανίζονται στην πόλη, αλλά συνήθως απαιτούν μια κάρτα διαδικτύου, η οποία κοστίζει 2 $ την ώρα, ένα πριγκιπικό ποσό σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι 20 $ το μήνα.

Στις 20 Μαρτίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χορηγήθηκε άδειαστα Starwood Hotels και Marriott International για να λειτουργήσουν στην Κούβα, αλλά άλλες αλυσίδες θα δυσκολευτούν να διεισδύσουν στην αγορά μέχρι να αρθεί επίσημα το εμπάργκο. Υπάρχει μια ομάδα πολυτελών ξενοδοχείων στην Αβάνα, όπως το διάσημο Hotel Nacional de Cuba. Η μέση τιμή για ένα δωμάτιο σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία είναι $ 200 και η τιμή είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς περισσότεροι τουρίστες θα φτάσουν στην Αβάνα.

Πλήρης αποκάλυψη: Πήγα στην Κούβα ως μέρος ενός ταξιδιού τύπου για την Airbnb, η οποία άρχισε να λειτουργεί στη χώρα τον Απρίλιο και έχει αυξηθεί με ταχύτητα ρεκόρ, εν μέρει επειδή casa particulares (ιδιωτικές κατοικίες) που διατίθενται προς ενοικίαση αποτελούν από καιρό μέρος του πολιτισμού. Υπάρχουν τώρα περισσότερες από 4.000 καταχωρίσεις Airbnb στην Κούβα, πάνω από το 50% των οποίων βρίσκονται στην Αβάνα και συνεχίζουν να επεκτείνονται.

Για μόνο $ 35 τη νύχτα, έμεινα σε έναιδιωτικό δωμάτιο με οικογένεια υποδοχής σε ένα εκπληκτικό κτήριο αρ ντεκό της δεκαετίας του 1930 στην Κεντρική Αβάνα. Στο εσωτερικό, κάθε δωμάτιο ήταν γεμάτο με κλειστές πόρτες από το δάπεδο μέχρι την οροφή, οι οποίες ήταν πάντα ανοιχτές κατά τη διάρκεια της ημέρας, δίνοντας την αίσθηση της ζωής στον υπαίθριο χώρο. Ο ήλιος έλουσε το διαμέρισμα με το πρωινό φως και το καλαίσθητο κουβανέζικο αεράκι έσπρωξε τις ξύλινες κουνιστές καρέκλες απαλά από εδώ και πέρα.

Το σαλόνι αποτελείται από ανακτορικές οροφές, δάπεδα από πλακάκια, μαρμάρινες κολώνες και πολυελαίους από γυαλί. Η διακόσμηση, εν τω μεταξύ, ήταν ένα μείγμα αντικειμένων που κληρονόμησαν από συγγενείς που είχαν φύγει: τα φλυτζάνια της γιαγιάς με ευαίσθητα μοτίβα λουλουδιών, πορσελάνινα αγάλματα με χρυσό και μια μαϊμού γεμιστή που αγκαλιάζει ένα γιγάντιο τεχνητό τριαντάφυλλο.

Το μπάνιο στο δωμάτιό μου ήταν ουσιαστικά ένα καταφύγιο που άνοιξε μια πόρτα ακορντεόν, ενώ η πόρτα στο υπνοδωμάτιό μου είχε ένα μαγευτικό σύστημα κλειδώματος - λειτούργησε αν το φτιάχνατε λίγο, αλλά κανένας από εμάς δεν ήταν σίγουρος για το πώς ή Γιατί.

Κάθε πρωί, έπινα ένα φλιτζάνι δυνατό, μαύρο κουβανέζικο καφέ στο μπαλκόνι, ενώ έβλεπα τη ζωή να ξετυλίγεται αθόρυβα μέσα στα κτίρια απέναντι δρόμος: μια οικογένεια συγκεντρωμένη γύρω από μια παλιά τηλεόραση, μια γυναίκα που μπαλώνει ένα πλεκτό τυρκουάζ σάλι, ένας άντρας που χωρίζει κόκκους καφέ στην κουζίνα του τραπέζι.

Το μειονέκτημα αυτού του ανοίγματος, φυσικά, είναι ότι μπορείτε να ακούσετε τα πάντα μέσα στο κτίριο, ειδικά τη νύχτα: ένας ηλικιωμένος άνδρας αναταράσσεται με αγωνία στον επάνω όροφο, μια μητέρα που στεγνώνει τα πιάτα της στον κάτω όροφο. Θα ήμουν ξύπνιος φαντάζομαι τη ζωή αυτών των ανθρώπων και μετά, τελικά, θα υποκύψω στον ύπνο.

Η Κούβα έχει μακρά ιστορία φιλοξενίας και αυτό φαίνεται. Παρόλο που είπα στη Mildred, την οικοδέσποινα μου, ότι δεν τρώω πρωινό, με γέμισε αυγά, λουκάνικο, ψωμί, φρούτα, smoothies και κουβανέζικο καφέ κάθε πρωί. Σαν άγρυπνη μαμά κότα, κοίταξε με θόρυβο από το μπαλκόνι όταν ένας άντρας φίλος ήρθε να με πάρει, αρνούμενος να τον αφήσει να μπει μέσα στο σπίτι μέχρι να τελειώσω το ντύσιμο. Συχνά αισθάνθηκε ότι όλοι ήταν υπεύθυνοι για την ευημερία σας, ότι όλοι ήταν κατά κάποιο τρόπο οικογένεια.

Αλλά με αυτή την αίσθηση οικειότητας έρχεται η έλλειψη προσωπικού χώρου. Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας άντρας σε πιάνει από το αντιβράχιο για να τραβήξει την προσοχή σου καθώς περνάς. Ένιωθα απόλυτα ασφαλής περπατώντας στους δρόμους μόνος μου, αλλά ήταν σαν να περπατούσα σε μια αέναη ζώνη κατασκευής. Οι άντρες συνεχώς σε ρωτούν από πού είσαι.

Διακλάδωση

Για τους τουρίστες, η Κούβα είναι εξαιρετικά φθηνή. Σε ένα μέσο μπαρ, ένα κοκτέιλ κοστίζει μόνο 2 $ και φτάνει μόνο τα 6 $ σε ένα τουριστικό σημείο όπως η περίφημη τρύπα ποτίσματος του Hemingway, El Floridita. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Κούβα εξακολουθεί να είναι μια πολύ φτωχή χώρα.

Για τους απλούς ανθρώπους, το φαγητό είναι ακόμα δύσκολο να βρεθεί. Ζήτησα από τον Κουβανό φίλο μου Orly να με πάει σε σούπερ μάρκετ. "Αυτό είναι το σούπερ μερκάδο», είπε, δείχνοντας έναν μόνο πωλητή φρούτων που πουλούσε ανανά και καρύδες σε ένα σκονισμένο δρομάκι.

Ένα πρωί, περάσαμε από μια ορδή ανθρώπων που εισέβαλαν σε ένα κατάστημα σε έναν συνηθισμένο δρόμο. «Είναι ένα καυτό νυχτερινό κέντρο ή κάτι τέτοιο;» Ρώτησα, αστειευόμενος. «Όχι», απάντησε η Ορλί. «Αυτή είναι η σειρά για τα αυγά».

Ενώ ορισμένα είδη, όπως η οδοντόκρεμα και το σαμπουάν, είναι αρκετά εύκολο να αποκτηθούν, άλλα, όπως το χαρτί υγείας, είναι μια πρόκληση. Δεν είναι εύκολο να βρείτε ένα κατάστημα που το πουλάει και όταν το κάνετε δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα υπάρχουν περισσότερα την επόμενη μέρα.

Αλλά οι Κουβανοί υπερισχύουν, γιατί η εξεύρεση τρόπου αποφυγής κάθε εμποδίου είναι ένα εθνικό άθλημα που πηγάζει από τη μοναδική ιστορία της χώρας. Όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε το 1991, η Κούβα έχασε τον μεγαλύτερο εξαγωγέα εμπορίου της. Τα χρόνια που ακολούθησαν είναι αυτά που οι Κουβανοί ευφημιστικά αποκαλούν «Η ειδική περίοδος». Τα εμπορεύματα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα και οι διακοπές ρεύματος έγιναν μέρος της καθημερινότητας.

Ενώ οι Κουβανοί σήμερα αγαπούν τη χώρα τους όπως είναι, είναι επίσης αισιόδοξοι και ενθουσιασμένοι για τις αλλαγές που θα φέρει η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Δεν είναι τόσο πολύ λόγω της οικονομικής ώθησης που είναι σίγουρο ότι θα προωθήσει η συνεργασία, αλλά κάτι που είναι πολύ πιο κοντά στην καρδιά των Κουβανών: οικογένεια.

Η χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών σημαίνει ότι οι Κουβανοί μπορούν πλέον να επισκέπτονται τους συγγενείς τους στις ΗΠΑ χωρίς ειδική άδεια και να τους καλωσορίζουν πίσω στη χώρα τους για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια.

"Κομμουνισμός, καπιταλισμός, αυτό είναι όλο πολιτική, αυτό είναι όλη η κυβέρνηση", είπε ένας ντόπιος άνδρας με το όνομα Λουίς, δείχνοντας το δάχτυλό του προς τον ουρανό. «Αλλά οικογένεια, αυτό είναι αληθινό».

Καθώς βλέπω τους ανθρώπους να σαρώνουν το ηλιακό φως του Σαββάτου το απόγευμα στην Αβάνα, ανησυχώ ότι η άρση του εμπάργκο θα μετατρέψει την Κούβα σε μια κιτς τουριστική παγίδα. Ενώ ξέρω ότι θα είναι ένα τεράστιο όφελος για τους καθημερινούς Κουβανούς, θέλω εγωιστικά να παραμείνει το ίδιο, να διατηρήσει την καθαρότητά του ως ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν απλά να αναπνεύσουν στον αλατισμένο αέρα και να καπνίσουν πούρα και να πιουν ρούμι μακριά από τα νύχια του εμπορικότητα.

«Κάποιοι λένε ότι η Αβάνα θα μετατραπεί σε Λας Βέγκας», είπε ο Λουίς όταν τον ρώτησα αν ανησυχεί. "Αλλά ξεχνούν ότι πριν από το 1959, ήταν το Λας Βέγκας - και ήμασταν ακόμα Κουβανοί".

---

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν πάτε:

Ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι παράνομος. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει12 εγκεκριμένες κατηγορίες για Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στην Κούβα, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών επισκέψεων, δημοσιογραφίας, ανθρωπιστικής εργασίας, θρησκευτικών δραστηριότητες και ταξίδια από άνθρωπο σε άνθρωπο, το τελευταίο από τα οποία είναι ουσιαστικά ένας λεπτός όρος για τον τουρισμό, επειδή όλα όσα απαιτείείναι μια σειρά δραστηριοτήτων "που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ του ταξιδιώτη και των ατόμων στην Κούβα".

Κάντε ένα σχέδιο. Μέχρι πρόσφατα, εάν θέλατε να κάνετε «ταξίδια από άνθρωπο σε άνθρωπο», έπρεπε να περάσετε από έναν οργανισμό που ειδικεύεται ταξίδια, όπως το Cuba Educational Travel, το οποίο προσφέρει ταξίδια με σταθερή αμοιβή 3.500 $, αλλά φροντίστε τα πάντα για εσείς. Από τις 15 Μαρτίου, μπορείτε να πηγαίνετε ανεξάρτητα, με την προϋπόθεση ότι έχετε ένα πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης δραστηριοτήτων όταν βρίσκεστε εκεί και δεν πίνετε μόνο mojitos στην παραλία.

Οι αμερικανικές εταιρείες εξακολουθούν να μην μπορούν να καταθέσουν χρήματα σε κουβανικούς λογαριασμούς, αλλά οι οικοδεσπότες της Airbnb πλοηγούνται σε αυτό με τη βοήθεια συγγενών, που ζουν στο εξωτερικό και διαχειρίζονται την καταχώριση για αυτούς. Τα παιδιά καλούν τους γονείς τους στο τηλέφωνο του σπιτιού τους για να τους πουν πότε φτάνουν οι επισκέπτες. Η Airbnb στέλνει τα χρήματα στους λογαριασμούς των μελών της οικογένειας και στη συνέχεια τα στέλνουν στην Κούβα. Διαφορετικά, η Airbnb στέλνει έναν ενδιάμεσο για να παραδώσει φυσικά μετρητά στους οικοδεσπότες.

Για να φτάσετε εκεί απαιτείται βίζα. Κοστίζει μεταξύ 50-100 $, αλλά δεν χρειάζεται να στείλετε το διαβατήριό σας σε προξενείο. Απλώς σας δίνουν τη βίζα όταν κάνετε check-in για την πτήση σας.

Τα αεροσκάφη τσάρτερ είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσετε. Τον Δεκέμβριο, ανακοινώθηκε ότι οι εμπορικές πτήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας θα ξαναρχίσουν. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εκτελούν αυτές τις διαδρομές ήδη από το φθινόπωρο. Αλλά προς το παρόν, το ταξίδι στην Κούβα είναι ακόμα δυνατό μόνο μέσω ναυλωμένων αεροπλάνων.Απευθείας πτήσεις για Αβάνα λειτουργούν από το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, την Τάμπα και τη Νέα Υόρκη. Ο κανονικός ναύλος μετ 'επιστροφής κυμαίνεται από $ 450 έως $ 1.000 και πρέπει να πληρώσετε φόρο εξόδου $ 25 κατά την αναχώρησή σας.

Διόρθωση: Μια παλαιότερη έκδοση αυτού του άρθρου ανέφερε ότι ο Ομπάμα έμεινε στο Hotel Nacional de Cuba κατά την επίσκεψή του τον Μάρτιο. Η οικογένεια Ομπάμα έμεινε στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ.