Viajar a Cuba como estadounidense en 2016 - Airbnb en Cuba

Un sábado por la tarde, las calles de La Habana Vieja tienen un ritmo constante.

Una mujer de piel oscura canta mientras vende cacahuetes envueltos en conos de papel. Los hombres fuman grandes puros en los cafés al aire libre de las plazas adoquinadas, las brasas resplandecen profundamente a la sombra de las columnas de las catedrales barrocas españolas. Los muchachos juegan al fútbol y los ancianos al ajedrez en medio del polvo que se levanta de los caminos de tierra. Los trovadores te dan una serenata con dúos armonizados, y puedes deambular sin un mapa, simplemente siguiendo el sol y el rasgueo de la guitarra española.

Los caminos sinuosos lo llevarán a través de una ciudad envejecida, llena de ruinas modernas: el 80% de los edificios en La Habana se construyeron entre 1900 y 1958. Porque el el ingreso promedio es de aproximadamente $ 20 al mes y la gente no siempre puede permitirse el lujo de mantener lo que poseen, un promedio de 3.1 edificios desmoronarse todos los días. Las mansiones encaladas se sientan elegantemente con columnas descoloridas, fachadas agrietadas e interiores vacíos. Los edificios coloniales de tres pisos se encuentran en filas vibrantes de rosa fuerte, verde mar, amarillo limón y azul havana (llamado así por el tinte único de minerales que se encuentran en el suelo). A menudo, sus balcones están pintados en un tono completamente diferente, colgados con sábanas blancas ondeando en largas líneas de ropa.

En el Malecón, el paseo que abraza el mar y que los cubanos llaman "el sofá más largo de Europa", los amantes yacen tomando el sol en el malecón de piedra de cinco millas. Los autos clásicos estadounidenses brillan mientras retumban con estruendo a lo largo de la sinuosa carretera, llenando el aire salado con el olor. de gases de escape pesados, mientras las olas invernales chocan beligerantemente contra la barrera, como si trataran de escapar de la Oceano.

Pasé cinco días en La Habana en febrero, encantado por un lugar que se siente suspendido en la década de 1950 y también al borde del cambio histórico. El presidente Obama viajó recientemente al país, marcando la primera visita de un presidente estadounidense en funciones en 88 años. Prometió levantar el embargo comercial paralizante de Estados Unidos, una medida que rápidamente llevará a Cuba al siglo XXI. (Se espera que más de 3 millones de estadounidenses visiten en 2016, enorme dado que solo La Habana tiene aproximadamente 2,2 millones de habitantes.)

Instalándose en

Cuando lo visité, sentí que el país encarnaba otro tiempo, uno libre de anuncios monolíticos, clubes nocturnos deslumbrantes y cadenas omnipresentes, pero también uno sin muchas comodidades. Las tarjetas de crédito y débito estadounidenses todavía no funcionan en la isla. Internet es ilegal en la mayoría de los hogares cubanos. Los puntos de acceso wifi salpican la ciudad, pero generalmente requieren una tarjeta de Internet, que cuesta $ 2 la hora, una suma principesca en un país donde el salario promedio es de $ 20 al mes.

El 20 de marzo, el gobierno de EE. UU. permiso concedidoa Starwood Hotels y Marriott International para operar en Cuba, pero otras cadenas tendrán dificultades para penetrar en el mercado hasta que se levante oficialmente el embargo. Hay un grupo de hoteles de lujo en La Habana, como el famoso Hotel Nacional de Cuba. El precio promedio de una habitación en uno de estos hoteles es de $ 200, y es probable que la tarifa aumente a medida que más turistas se dirijan a La Habana.

Revelación completa: fui a Cuba como parte de un viaje de prensa para Airbnb, que comenzó a operar en el país en abril y ha crecido a una velocidad récord, en parte porque casas particulares (casas privadas) disponibles para alquiler han sido durante mucho tiempo parte de la cultura. Ahora hay más de 4.000 listados de Airbnb en Cuba, más del 50% de los cuales están en La Habana, y continúan expandiéndose.

Por solo $ 35 la noche, me quedé en unhabitación privada con una familia anfitriona en un impresionante edificio art deco de la década de 1930 en el centro de La Habana. En el interior, cada habitación estaba llena de puertas cerradas de piso a techo, que siempre estaban abiertas durante el día, dando la sensación de vivir al aire libre. El sol bañaba el piso con la luz de la mañana y la suave brisa cubana empujaba suavemente las mecedoras de madera de un lado a otro.

La sala de estar constaba de techos palaciegos, suelos de baldosas, columnas de mármol y candelabros de cristal esmerilado. La decoración, mientras tanto, era una mezcolanza de elementos heredados de parientes fallecidos: tazas de té de la abuela con delicados estampados florales, estatuas de porcelana bordeadas de oro y un mono de peluche abrazando a un gigante artificial Rosa.

El baño de mi habitación era esencialmente un búnker abierto por una puerta de acordeón, mientras que la puerta de mi habitación tenía un sistema de bloqueo encantado: funcionaba si lo manipulabas un poco, pero ninguno de nosotros estaba seguro de cómo o por qué.

Todas las mañanas, bebía una taza de café cubano negro fuerte en el balcón mientras observaba cómo la vida se desarrollaba tranquilamente dentro de los edificios al otro lado del calle: una familia reunida alrededor de un viejo televisor, una mujer remendando un chal de punto turquesa, un hombre separando granos de café en su cocina mesa.

La desventaja de esta apertura, por supuesto, es que se podía escuchar todo dentro del edificio, especialmente por la noche: un anciano arrastrando los pies ansiosamente arriba, una madre secando los platos abajo. Me quedaría despierto imaginando la vida de estas personas y luego, finalmente, sucumbiría al sueño.

Cuba tiene una larga historia de hospitalidad y se nota. Aunque le dije a Mildred, mi anfitriona, que no desayuno, ella me llenaba de huevos, salchichas, pan, fruta, batidos y café cubano todas las mañanas. Como una gallina vigilante, miró con recelo desde el balcón cuando un amigo vino a recogerme, negándose a dejarlo entrar a la casa hasta que yo terminara de vestirme. A menudo sentía que todos eran responsables de su bienestar, que todos eran de alguna manera familia.

Pero con esta sensación de familiaridad viene la falta de espacio personal. No es raro que un hombre te agarre del antebrazo para llamar tu atención al pasar. Me sentí perfectamente seguro caminando solo por las calles, pero era como caminar por una zona de construcción perpetua. Los hombres constantemente te preguntan de dónde eres.

Ramificando

Para los turistas, Cuba es sumamente barata. En un bar promedio, un cóctel solo cuesta $ 2 y solo sube a $ 6 en un lugar turístico como el famoso abrevadero de Hemingway, El Floridita. Pero la realidad es que Cuba sigue siendo un país muy pobre.

Para la gente común, la comida sigue siendo difícil de conseguir. Le pedí a mi amigo cubano Orly que me llevara a un supermercado. "Este es el supermercado", dijo, señalando a un vendedor de frutas solitario que vendía piñas y cocos en un callejón polvoriento.

Una mañana, pasamos junto a una multitud de personas que asaltaban una tienda en una calle normal. "¿Es una discoteca caliente o algo así?" Pregunté en broma. "No", respondió Orly. "Esa es la línea para los huevos".

Si bien algunos artículos, como la pasta de dientes y el champú, son bastante fáciles de adquirir, otros, como el papel higiénico, son un desafío. No es fácil encontrar una tienda que lo venda, y cuando lo hace, no hay garantía de que haya más allí al día siguiente.

Pero los cubanos prevalecen, porque encontrar la forma de sortear cualquier obstáculo es un deporte nacional que se deriva de la historia única del país. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Cuba perdió a su mayor exportador comercial. Los años que siguieron son lo que los cubanos llaman eufemísticamente "El Período Especial". Los bienes eran particularmente limitados y los apagones se convirtieron en una parte rutinaria de la vida cotidiana.

Si bien los cubanos de hoy aman a su país tal como es, también son optimistas y entusiasmados con los cambios que traerá el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No es tanto por el impulso económico que seguramente fomentará la alianza, sino por algo mucho más cercano al corazón de los cubanos: la familia.

La flexibilización de las restricciones de viaje significa que los cubanos ahora pueden visitar a sus familiares en Estados Unidos sin un permiso especial y darles la bienvenida de regreso a su país de origen por primera vez en 60 años.

"Comunismo, capitalismo, eso es todo política, eso es todo el gobierno", dijo un lugareño llamado Luis, señalando con el dedo hacia el cielo. "Pero familia, eso es real".

Mientras veo a la gente pasear tranquilamente por la luz del sol del sábado por la tarde en La Habana, me preocupa que el levantamiento del embargo convierta a Cuba en una trampa para turistas cursi. Si bien sé que será una gran ayuda para los cubanos de todos los días, egoístamente quiero que se mantenga igual, que conserve su pureza. como un lugar donde la gente puede simplemente respirar el aire salado y fumar puros y beber ron lejos de las garras de mercantilismo.

"Algunas personas dicen que La Habana se convertirá en Las Vegas", dijo Luis cuando le pregunté si estaba preocupado. "Pero olvidan que antes de 1959, era Las Vegas, y todavía éramos cubanos".

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Cosas que debe saber antes de ir:

El turismo sigue siendo ilegal. El gobierno de los Estados Unidos ha12 categorías aprobadas para ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba, incluidas visitas familiares, periodismo, trabajo humanitario, actividades y viajes de persona a persona, el último de los cuales es esencialmente un término poco velado para el turismo, porque todo lo que requierees una serie de actividades "que resultarán en una interacción significativa entre el viajero y las personas en Cuba".

Hacer un plan. Hasta hace poco, si quería hacer "viajes de persona a persona", tenía que pasar por una organización especializada en viajes, como Cuba Educational Travel, que ofrece viajes por una tarifa fija de $ 3,500 pero se encarga de todo por usted. Desde el 15 de marzo, puede ir de forma independiente, siempre que tenga un itinerario de actividades a tiempo completo cuando esté allí y no solo tome mojitos en la playa.

Las empresas estadounidenses aún no pueden depositar dinero en cuentas cubanas, pero los anfitriones de Airbnb navegan por esto con la ayuda de familiares, que viven en el extranjero y administran el listado por ellos. Los niños llaman a sus padres al teléfono de su casa para avisarles cuando llegan visitas. Airbnb envía el dinero a las cuentas de los miembros de la familia y luego lo envían a Cuba. De lo contrario, Airbnb envía un intermediario para entregar físicamente efectivo a los anfitriones.

Llegar allí requiere una visa. Cuesta entre $ 50 y $ 100, pero no es necesario que envíe su pasaporte a un consulado. Simplemente le entregan la visa cuando realiza el check-in para su vuelo.

Los aviones chárter son la única forma de llegar. En diciembre, se anunció que se reanudarían los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Las aerolíneas pueden volar estas rutas a partir del otoño.. Pero por ahora, viajar a Cuba solo es posible a través de aviones chárter.Vuelos directos a La Habana operan desde Miami, Los Ángeles, Tampa y Nueva York. La tarifa estándar de ida y vuelta oscila entre $ 450 y $ 1,000, y debe pagar un impuesto de salida de $ 25 cuando se va.

Corrección: Una versión anterior de este artículo decía que Obama se hospedó en el Hotel Nacional de Cuba durante su visita de marzo. De hecho, la familia Obama se quedó en la residencia del embajador de Estados Unidos..