Voyager à Cuba en tant qu'Américain en 2016 – Airbnb à Cuba

Un samedi après-midi, les rues de la Vieille Havane ont un rythme soutenu.

Une femme à la peau foncée chante pendant qu'elle vend des cacahuètes emballées dans des cornets en papier. Les hommes fument de gros cigares dans les cafés en plein air des places pavées, les braises rougeoyant profondément dans l'ombre à colonnes des cathédrales baroques espagnoles. Les jeunes garçons jouent au football et les vieillards jouent aux échecs au milieu de la poussière qui monte des chemins de terre. Les troubadours vous bercent avec des duos harmonisés, et vous pouvez vous promener sans carte, simplement en suivant le soleil et le grattage de la guitare espagnole.

Des sentiers sinueux vous feront traverser une ville vieillissante, peuplée de ruines modernes: 80% des bâtiments de La Havane ont été construits entre 1900 et 1958. Parce que le le revenu moyen est d'environ 20 $ par mois et les gens ne peuvent pas toujours se permettre de maintenir ce qu'ils possèdent, une moyenne de 3.1 bâtiments s'effriter tous les jours. Les manoirs blanchis à la chaux s'assoient élégamment avec des colonnes fanées, des façades fissurées et des intérieurs vacants. Les bâtiments coloniaux de trois étages se dressent dans des rangées vibrantes de rose vif, de vert d'eau, de jaune citron et de bleu Havane (du nom de la teinte unique des minéraux trouvés dans le sol). Souvent, leurs balcons sont peints dans une teinte très différente, suspendus à des draps blancs gonflés par de longues lignes de vêtements.

Au Malecón, la promenade longeant la mer que les Cubains appellent "le plus long canapé d'Europe", les amoureux se prélassent au soleil sur la digue en pierre de huit kilomètres. Les voitures américaines classiques scintillent alors qu'elles grondent le long de la route sinueuse, remplissant l'air salé de l'odeur de lourds gaz d'échappement, alors que les vagues hivernales s'écrasent de manière belliqueuse contre la barrière, comme pour tenter d'échapper à la océan.

J'ai passé cinq jours à La Havane en février, enchanté par un endroit qui se sent à la fois suspendu dans les années 1950 et aussi au bord du précipice d'un changement historique. Le président Obama s'est récemment rendu dans le pays, marquant la première visite d'un président américain en exercice depuis 88 ans. Il a promis de lever l'embargo commercial paralysant imposé aux États-Unis, une décision qui fera rapidement entrer Cuba dans le 21e siècle. (Plus de 3 millions d'Américains sont attendus en 2016, énorme étant donné que La Havane seulement compte environ 2,2 millions d'habitants.)

S'installer

Lors de ma visite, j'avais l'impression que le pays incarnait une autre époque, sans publicités monolithiques, boîtes de nuit fastueuses et chaînes omniprésentes - mais aussi sans beaucoup de commodités. Les cartes de crédit et de débit américaines ne fonctionnent toujours pas sur l'île. Internet est illégal dans la plupart des foyers cubains. Des hotspots wifi parsèment la ville, mais ils nécessitent généralement une carte internet, qui coûte 2 $ de l'heure, une somme princière dans un pays où le salaire moyen est de 20 $ par mois.

Le 20 mars, le gouvernement américain autorisation accordéeà Starwood Hotels et Marriott International pour opérer à Cuba, mais d'autres chaînes auront du mal à pénétrer le marché jusqu'à ce que l'embargo soit officiellement levé. Il y a un groupe d'hôtels de luxe à La Havane, comme le célèbre Hôtel Nacional de Cuba. Le prix moyen d'une chambre dans l'un de ces hôtels est de 200 $, et le tarif est susceptible d'augmenter à mesure que de plus en plus de touristes se rendent à La Havane.

Divulgation complète: je suis allé à Cuba dans le cadre d'un voyage de presse pour Airbnb, qui a commencé à opérer dans le pays en avril et s'est développé à une vitesse record, en partie parce que casa particulares (maisons privées) disponibles à la location font depuis longtemps partie de la culture. Il y a maintenant plus de 4 000 annonces Airbnb à Cuba, dont plus de 50 % à La Havane, et elles continuent de se développer.

Pour seulement 35 $ la nuit, j'ai séjourné dans unchambre privée avec une famille d'accueil dans un magnifique bâtiment art déco des années 1930 au centre de La Havane. À l'intérieur, chaque pièce était remplie de portes à volets du sol au plafond, qui étaient toujours ouvertes pendant la journée, donnant l'impression de vivre en plein air. Le soleil baignait l'appartement de la lumière du matin, et la douce brise cubaine poussait doucement les fauteuils à bascule en bois.

Le salon se composait de plafonds somptueux, de sols carrelés, de colonnes de marbre et de lustres en verre dépoli. Le décor, quant à lui, était un méli-mélo d'objets hérités de parents décédés: les tasses à thé d'une grand-mère avec de délicats motifs floraux, des statues en porcelaine bordées d'or et un singe en peluche serrant un géant artificiel Rose.

La salle de bain de ma chambre était essentiellement un bunker ouvert par une porte accordéon, tandis que la porte de ma chambre avait un système de verrouillage enchanté - cela fonctionnait si vous le tripotiez un peu, mais aucun de nous n'était sûr de comment ou Pourquoi.

Chaque matin, je buvais une tasse de café cubain fort et noir sur le balcon pendant que je regardais la vie se dérouler tranquillement dans les bâtiments de l'autre côté de la rue: une famille réunie autour d'un vieux poste de télévision, une femme rapiéçant un châle turquoise tricoté, un homme séparant des grains de café sur sa cuisine table.

L'inconvénient de cette ouverture, bien sûr, est que l'on entendait tout à l'intérieur du bâtiment, surtout la nuit: un vieil homme traînant anxieusement à l'étage, une mère séchant sa vaisselle en bas. Je resterais éveillé en imaginant la vie de ces gens, puis, finalement, je succomberais au sommeil.

Cuba a une longue histoire d'hospitalité, et cela se voit. Même si j'ai dit à Mildred, mon hôte, que je ne prenais pas de petit-déjeuner, elle m'a bourré d'œufs, de saucisses, de pain, de fruits, de smoothies et de café cubain tous les matins. Comme une mère poule vigilante, elle a jeté un regard méfiant depuis le balcon lorsqu'un ami est venu me chercher, refusant de le laisser entrer dans la maison jusqu'à ce que j'aie fini de m'habiller. On avait souvent l'impression que tout le monde était responsable de votre bien-être, que tout le monde était en quelque sorte une famille.

Mais avec ce sentiment de familiarité vient un manque d'espace personnel. Il n'est pas rare qu'un homme vous attrape par l'avant-bras pour attirer votre attention lorsque vous passez. Je me sentais parfaitement en sécurité en marchant seul dans les rues, mais c'était comme marcher dans une zone de construction perpétuelle. Les hommes vous demandent constamment d'où vous venez.

Ramification

Pour les touristes, Cuba est extrêmement bon marché. Dans un bar moyen, un cocktail ne coûte que 2 $, et il ne monte qu'à 6 $ dans un endroit touristique comme le célèbre point d'eau d'Hemingway, El Floridita. Mais la réalité est que Cuba est encore un pays très pauvre.

Pour les gens ordinaires, la nourriture est encore difficile à trouver. J'ai demandé à mon ami cubain Orly de m'emmener dans un supermarché. "C'est le supermarché", a-t-il déclaré en désignant un vendeur de fruits solitaire vendant des ananas et des noix de coco dans une ruelle poussiéreuse.

Un matin, nous sommes passés à côté d'une horde de personnes prenant d'assaut un magasin dans une rue ordinaire. « C'est une boîte de nuit chaude ou quelque chose comme ça? » demandai-je en plaisantant. "Non", a répondu Orly. "C'est la ligne pour les œufs."

Alors que certains articles, comme le dentifrice et le shampoing, sont assez faciles à acquérir, d'autres, comme le papier toilette, sont un défi. Il n'est pas facile de trouver un magasin qui le vend, et lorsque vous le faites, il n'y a aucune garantie qu'il y en aura plus le lendemain.

Mais les Cubains l'emportent, car trouver un moyen de contourner n'importe quel obstacle est un sport national qui découle de l'histoire unique du pays. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, Cuba a perdu son plus gros exportateur commercial. Les années qui ont suivi sont ce que les Cubains appellent par euphémisme « la période spéciale ». Les marchandises étaient particulièrement limitées et les pannes d'électricité sont devenues une routine de la vie quotidienne.

Alors que les Cubains d'aujourd'hui aiment leur pays tel qu'il est, ils sont également optimistes et enthousiasmés par les changements que le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis apportera. Ce n'est pas tant à cause de l'essor économique que le partenariat est sûr de susciter, mais de quelque chose qui est beaucoup plus cher au cœur des Cubains: la famille.

L'assouplissement des restrictions de voyage signifie que les Cubains peuvent désormais rendre visite à leurs proches aux États-Unis sans autorisation spéciale et les accueillir dans leur pays d'origine pour la première fois en 60 ans.

"Le communisme, le capitalisme, c'est toute la politique, c'est tout le gouvernement", a déclaré Luis, un habitant du coin, pointant son doigt vers le ciel. "Mais la famille, c'est réel."

Alors que je regarde les gens déambuler sous le soleil du samedi après-midi à La Havane, je crains que la levée de l'embargo ne transforme Cuba en un piège à touristes kitsch. Bien que je sache que ce sera une énorme aubaine pour les Cubains de tous les jours, je veux égoïstement qu'il reste le même, qu'il conserve sa pureté comme un endroit où les gens peuvent simplement respirer l'air salé et fumer des cigares et siroter du rhum loin des griffes de mercantilisme.

"Certaines personnes disent que La Havane se transformera en Las Vegas", a déclaré Luis lorsque je lui ai demandé s'il était inquiet. "Mais ils oublient qu'avant 1959, c'était Las Vegas - et nous étions encore cubains."

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Choses à savoir avant de partir :

Le tourisme est toujours illégal. Le gouvernement américain a12 catégories approuvées pour les citoyens américains voyageant à Cuba, y compris les visites familiales, le journalisme, le travail humanitaire, religieux les activités et les voyages de personne à personne, ce dernier terme étant essentiellement un terme à peine voilé pour le tourisme, car tout ce qu'il fautest une série d'activités "qui se traduira par une interaction significative entre le voyageur et les individus à Cuba."

Faire un plan. Jusqu'à récemment, si vous vouliez faire du "voyage de personne à personne", vous deviez passer par un organisme spécialisé dans voyage, comme Cuba Educational Travel, qui propose des voyages pour un montant forfaitaire de 3 500 $ mais s'occupe de tout pour tu. Depuis le 15 mars, vous pouvez y aller de manière autonome, à condition d'avoir un itinéraire d'activités à temps plein lorsque vous y êtes et de ne pas simplement siroter des mojitos sur la plage.

Les entreprises américaines ne peuvent toujours pas déposer d'argent sur des comptes cubains, mais les hôtes Airbnb y parviennent avec l'aide de parents qui vivent à l'étranger et gèrent la liste pour eux. Les enfants appellent leurs parents sur leur téléphone fixe pour leur signaler l'arrivée des visiteurs. Airbnb envoie l'argent sur les comptes des membres de la famille, puis ils l'envoient à Cuba. Sinon, Airbnb envoie un intermédiaire pour remettre physiquement de l'argent aux hôtes.

S'y rendre nécessite un visa. Cela coûte entre 50 et 100 $, mais vous n'avez pas besoin d'envoyer votre passeport à un consulat. Ils vous remettent simplement le visa lorsque vous vous enregistrez pour votre vol.

Les avions charters sont le seul moyen d'arriver. En décembre, il a été annoncé que les vols commerciaux entre les États-Unis et Cuba reprendraient. Les compagnies aériennes peuvent desservir ces routes dès l'automne. Mais pour l'instant, voyager à Cuba n'est encore possible qu'en avion charter.Vols directs vers La Havane opèrent à partir de Miami, Los Angeles, Tampa et New York. Le tarif aller-retour standard varie de 450 $ à 1 000 $, et vous devez payer une taxe de sortie de 25 $ lorsque vous partez.

Correction: Une version antérieure de cet article indiquait qu'Obama avait séjourné à l'hôtel Nacional de Cuba lors de sa visite en mars. La famille Obama a en fait séjourné à la résidence des ambassadeurs des États-Unis.