Viaggiare a Cuba da americani nel 2016 – Airbnb a Cuba

Di sabato pomeriggio, le strade dell'Avana Vecchia hanno un ritmo costante.

Una donna dalla pelle scura canta mentre vende noccioline avvolte in coni di carta. Gli uomini fumano sigari grassi nei caffè all'aperto delle piazze acciottolate, le braci che risplendono intensamente all'ombra delle colonne delle cattedrali barocche spagnole. Ragazzini giocano a calcio e vecchi giocano a scacchi in mezzo alla polvere che si alza dai sentieri sterrati. I trovatori ti fanno serenate con duetti armonizzati e puoi vagare senza una mappa, semplicemente seguendo il sole e lo strimpellare della chitarra spagnola.

Sentieri tortuosi ti porteranno attraverso una città vecchia, piena di rovine moderne: l'80% degli edifici dell'Avana è stato costruito tra il 1900 e il 1958. Perché la il reddito medio è di circa $ 20 al mese e le persone non possono sempre permettersi di mantenere quello che possiedono, una media di 3.1 edifici sbriciolarsi ogni giorno. I palazzi imbiancati a calce siedono elegantemente con colonne sbiadite, facciate screpolate e interni vuoti. Gli edifici coloniali a tre piani si ergono in vivaci file di rosa caldo, verde mare, giallo limone e blu avana (chiamato per la tinta unica dei minerali trovati nel terreno). Spesso i loro balconi sono dipinti in una tonalità completamente diversa, appesi con lenzuola bianche che fluttuano da lunghe linee di abbigliamento.

Al Malecón, la passeggiata che costeggia il mare che i cubani chiamano "il divano più lungo d'Europa", gli innamorati si crogiolano al sole sulla diga di pietra di cinque miglia. Le classiche auto americane luccicano mentre rombano rumorosamente lungo la strada tortuosa, riempiendo l'aria salata con l'odore di pesanti fumi di scarico, mentre le onde invernali si infrangono bellicose contro la barriera, come se cercassero di sfuggire al oceano.

Ho trascorso cinque giorni all'Avana a febbraio, incantato da un luogo che sembra sospeso negli anni '50 e anche sull'orlo di un cambiamento storico. Il presidente Obama si è recentemente recato nel paese, segnando la prima visita di un presidente degli Stati Uniti in carica in 88 anni. Ha promesso di revocare il paralizzante embargo commerciale americano, una mossa che introdurrà rapidamente Cuba nel 21° secolo. (Più di 3 milioni di americani dovrebbero visitare nel 2016, enorme dato che solo L'Avana ha circa 2,2 milioni di residenti.)

Sistemarsi

Quando ho visitato, mi è sembrato che il paese si incarnasse in un'altra volta, privo di pubblicità monolitiche, sfarzosi locali notturni e catene onnipresenti, ma anche senza molte comodità. Le carte di credito e di debito americane continuano a non funzionare sull'isola. Internet è illegale nella maggior parte delle case cubane. Gli hotspot Wi-Fi punteggiano la città, ma di solito richiedono una carta internet, che costa $ 2 l'ora, una somma principesca in un paese dove lo stipendio medio è di $ 20 al mese.

Il 20 marzo, il governo degli Stati Uniti permesso concessoa Starwood Hotels e Marriott International per operare a Cuba, ma altre catene avranno difficoltà a penetrare nel mercato fino a quando l'embargo non sarà ufficialmente revocato. C'è un gruppo di hotel di lusso a L'Avana, come il famoso Hotel Nacional de Cuba. Il prezzo medio per una stanza in uno di questi hotel è di $ 200 e il tasso è destinato a salire man mano che più turisti si dirigono verso L'Avana.

Informativa completa: sono andato a Cuba nell'ambito di un viaggio stampa per Airbnb, che ha iniziato a operare nel paese ad aprile ed è cresciuto a velocità record, in parte perché casa particolari (case private) disponibili per l'affitto fanno parte da tempo della cultura. Ora ci sono più di 4.000 annunci Airbnb a Cuba, di cui oltre il 50% all'Avana, e continuano ad espandersi.

Per soli $ 35 a notte, ho soggiornato in astanza privata con una famiglia ospitante in uno splendido edificio art déco degli anni '30 nel centro dell'Avana. All'interno, ogni stanza era piena di porte con persiane dal pavimento al soffitto, che durante il giorno erano sempre aperte, dando la sensazione di vivere all'aria aperta. Il sole inondava l'appartamento di luce mattutina e la mite brezza cubana spingeva dolcemente avanti e indietro le sedie a dondolo di legno.

Il soggiorno consisteva di soffitti sontuosi, pavimenti piastrellati, colonne di marmo e lampadari di vetro smerigliato. L'arredamento, nel frattempo, era un miscuglio di oggetti ereditati da parenti defunti: le tazze da tè di una nonna con delicati motivi floreali, statue di porcellana bordate d'oro e una scimmia impagliata che abbraccia un gigante artificiale rosa.

Il bagno della mia stanza era essenzialmente un bunker aperto da una porta a fisarmonica, mentre la porta della mia camera da letto aveva un sistema di chiusura incantato: funzionava se ci si armeggiava un po', ma nessuno di noi era sicuro di come o perché.

Ogni mattina, bevevo una tazza di caffè cubano forte e nero sul balcone mentre osservavo la vita svolgersi silenziosamente all'interno degli edifici di fronte strada: una famiglia riunita intorno a un vecchio televisore, una donna che rattoppa uno scialle turchese lavorato a maglia, un uomo che separa i chicchi di caffè sulla sua cucina tavolo.

L'aspetto negativo di questa apertura, ovviamente, è che si sentiva tutto all'interno dell'edificio, soprattutto di notte: un vecchio che si trascinava ansiosamente al piano di sopra, una madre che asciugava i piatti al piano di sotto. Rimarrei sveglio immaginando la vita di queste persone e poi, finalmente, soccomberei al sonno.

Cuba ha una lunga storia di ospitalità, e si vede. Anche se ho detto a Mildred, la mia ospite, che non faccio colazione, mi ha riempito di uova, salsicce, pane, frutta, frullati e caffè cubano ogni mattina. Come una chioccia vigile, ha guardato cautamente dal balcone quando un amico maschio è venuto a prendermi, rifiutandosi di lasciarlo entrare in casa finché non avessi finito di vestirmi. Spesso sembrava che tutti fossero responsabili del tuo benessere, che tutti fossero in qualche modo una famiglia.

Ma con questo senso di familiarità arriva una mancanza di spazio personale. Non è raro che un uomo ti afferri per l'avambraccio per attirare la tua attenzione mentre passi. Mi sentivo perfettamente al sicuro a camminare per le strade da solo, ma era come camminare in una zona in continua costruzione. Gli uomini ti chiedono costantemente da dove vieni.

Diramazione

Per i turisti, Cuba è estremamente economica. In un bar medio, un cocktail costa solo $ 2 e arriva fino a $ 6 in un luogo turistico come il famoso abbeveratoio di Hemingway, El Floridita. Ma la realtà è che Cuba è ancora un paese molto povero.

Per la gente comune, il cibo è ancora difficile da trovare. Ho chiesto al mio amico cubano Orly di portarmi in un supermercato. "Questo è il supermercato", ha detto, indicando un venditore di frutta solitario che vende ananas e noci di cocco in un vicolo polveroso.

Una mattina, siamo passati da un'orda di persone che hanno preso d'assalto un negozio in una strada normale. "È una discoteca calda o qualcosa del genere?" chiesi, scherzosamente. "No", rispose Orly. "Questa è la linea per le uova."

Mentre alcuni articoli, come il dentifricio e lo shampoo, sono abbastanza facili da acquistare, altri, come la carta igienica, sono una sfida. Non è facile trovare un negozio che lo venda, e quando lo fai non c'è alcuna garanzia che ce ne saranno altri il giorno successivo.

Ma i cubani prevalgono, perché trovare un modo per aggirare ogni ostacolo è uno sport nazionale che nasce dalla storia unica del Paese. Quando l'Unione Sovietica è crollata nel 1991, Cuba ha perso il suo più grande esportatore di commercio. Gli anni che seguirono sono quelli che i cubani chiamano eufemisticamente "Il periodo speciale". Le merci erano particolarmente limitate e i blackout diventavano una parte normale della vita quotidiana.

Mentre i cubani oggi amano il loro paese così com'è, sono anche ottimisti ed entusiasti dei cambiamenti che porterà il ripristino delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. Non è tanto per la spinta economica che il sodalizio è sicuro fomentare, ma per qualcosa che è molto più vicino al cuore dei cubani: la famiglia.

L'allentamento delle restrizioni di viaggio significa che i cubani possono ora visitare i loro parenti negli Stati Uniti senza un permesso speciale e accoglierli di nuovo nel loro paese d'origine per la prima volta in 60 anni.

"Comunismo, capitalismo, questa è tutta la politica, questo è tutto il governo", ha detto un uomo del posto di nome Luis, puntando il dito verso il cielo. "Ma famiglia, questo è reale."

Mentre osservo la gente passeggiare nella luce del sole del sabato pomeriggio a L'Avana, temo che revocare l'embargo trasformerà Cuba in una trappola per turisti kitsch. Anche se so che sarà un enorme vantaggio per i cubani di tutti i giorni, voglio egoisticamente che rimanga lo stesso, che mantenga la sua purezza come un luogo dove le persone possono semplicemente respirare l'aria salmastra e fumare sigari e sorseggiare rum lontano dalle grinfie di mercantilismo.

"Alcune persone dicono che l'Avana si trasformerà in Las Vegas", ha detto Luis quando gli ho chiesto se era preoccupato. "Ma dimenticano che prima del 1959 era Las Vegas, e noi eravamo ancora cubani".

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Cose da sapere prima di partire:

Il turismo è ancora illegale. Il governo degli Stati Uniti ha12 categorie approvate per i cittadini americani che si recano a Cuba, comprese visite familiari, giornalismo, lavoro umanitario, religiosi attività e viaggi interpersonali, quest'ultimo dei quali è essenzialmente un termine sottilmente velato per il turismo, perché tutto ciò che serveè una serie di attività "che si tradurranno in un'interazione significativa tra il viaggiatore e gli individui a Cuba".

Fare un piano. Fino a poco tempo, se volevi fare "viaggi tra persone", dovevi rivolgerti a un'organizzazione specializzata in viaggi, come Cuba Educational Travel, che offre viaggi a una tariffa fissa di $ 3.500 ma si prende cura di tutto per tu. Dal 15 marzo, puoi andare in modo indipendente, a condizione che tu abbia un itinerario di attività a tempo pieno quando sei lì e non stai solo sorseggiando mojito sulla spiaggia.

Le società statunitensi non possono ancora depositare denaro in conti cubani, ma gli host di Airbnb navigano con l'aiuto di parenti, che vivono all'estero e gestiscono l'annuncio per loro. I bambini chiamano i genitori sul telefono di casa per avvertirli dell'arrivo dei visitatori. Airbnb invia i soldi ai conti dei membri della famiglia e poi li inviano a Cuba. Altrimenti, Airbnb invia un intermediario per consegnare fisicamente denaro agli host.

Per arrivarci è necessario un visto. Costa tra $ 50-100, ma non è necessario inviare il passaporto a un consolato. Ti danno solo il visto quando fai il check-in per il tuo volo.

Gli aerei charter sono l'unico modo per arrivare. A dicembre è stato annunciato che sarebbero ripresi i voli commerciali tra gli Stati Uniti e Cuba. Le compagnie aeree potrebbero volare su queste rotte già in autunno. Ma per ora, viaggiare a Cuba è ancora possibile solo tramite aerei charter.Voli diretti per L'Avana operano da Miami, Los Angeles, Tampa e New York. La tariffa standard di andata e ritorno va da $ 450 a $ 1.000 e devi pagare una tassa di uscita di $ 25 quando parti.

Correzione: una versione precedente di questo articolo affermava che Obama aveva soggiornato all'Hotel Nacional de Cuba durante la sua visita di marzo. La famiglia Obama ha effettivamente soggiornato presso la residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti.