Reiser til Cuba som amerikaner i 2016 - Airbnb på Cuba

På en lørdag ettermiddag har gatene i Old Havana en jevn rytme.

En mørkhudet kvinne synger mens hun selger peanøtter innpakket i papirkjegler. Menn røyker fete sigarer på utendørskafeene på de brosteinsbelagte torgene, glørne gløder dypt i den søyleformede skyggen av de spanske barokkatedralene. Unge gutter spiller fotball og gamle menn spiller sjakk midt i støvet som stiger fra grusveier. Troubadours serenade deg med harmoniserte duetter, og du kan vandre uten et kart, bare etter solen og strumming av den spanske gitaren.

Svingete stier tar deg gjennom en aldrende by, fylt med moderne ruiner: 80% av bygningene i Havana gikk opp mellom 1900 og 1958. Fordi det gjennomsnittlig inntekt er omtrent $ 20 i måneden og folk har ikke alltid råd til å vedlikeholde hva de eier, et gjennomsnitt på 3.1 bygninger smuldre hver dag. Kalkvaskede herskapshus sitter elegant med falmede søyler, sprukne fasader og ledig interiør. Tre-etasjers koloniale bygninger står i pulserende rader med varmrosa, sjøgrønn, sitrongul og Havana-blå (oppkalt etter den unike fargen på mineraler som finnes i jorda). Ofte er balkongene deres malt i en helt annen nyanse, hengt med hvite ark som bølger fra lange kleslinjer.

På Malecón, promenaden som klemmer sjøen som kubanerne kaller "den lengste sofaen i Europa", ligger elskere og soler seg i solen på den fem mil store steinveggen. Klassiske amerikanske biler skimrer mens de buldrer halsfullt langs den svingete veien og fyller saltluften med lukten av tunge avgasser, mens vinterbølger krasjer krigførende mot barrieren, som om de prøver å unnslippe hav.

Jeg tilbrakte fem dager i Havana tilbake i februar, fortryllet av et sted som føles både suspendert på 1950 -tallet og også på stupet av historisk endring. President Obama reiste nylig til landet, og markerte det første besøket fra en sittende amerikansk president på 88 år. Han lovet å oppheve Amerikas lamslående handelsembargo, et trekk som raskt vil føre Cuba inn i det 21. århundre. (Mer enn 3 millioner amerikanere forventes å besøke i 2016, enormt gitt bare Havana har omtrent 2,2 millioner innbyggere.)

Slå seg ned

Da jeg besøkte, føltes det som om landet legemliggjorde en annen tid, en fri for monolitiske annonser, glitrende nattklubber og allestedsnærværende kjeder - men også en uten mange bekvemmeligheter. Amerikanske kreditt- og debetkort fungerer fremdeles ikke på øya. Internett er ulovlig i de fleste kubanske hjem. Wifi hotspots prikker byen, men de krever vanligvis et internettkort, som koster $ 2 i timen, en fyrstelig sum i et land der gjennomsnittslønnen er $ 20 i måneden.

20. mars kom den amerikanske regjeringen gitt tillatelsetil Starwood Hotels og Marriott International for å operere på Cuba, men andre kjeder vil ha problemer med å trenge inn i markedet til embargoen offisielt oppheves. Det er en klynge av luksushoteller i Havana, som den berømte Hotel Nacional de Cuba. Gjennomsnittsprisen for et rom på et av disse hotellene er $ 200, og prisen vil trolig stige etter hvert som flere turister tar seg til Havana.

Fullstendig avsløring: Jeg dro til Cuba som en del av en pressereise for Airbnb, som begynte å operere i landet i april og har vokst i rekordfart, blant annet fordi casa specifices (private hjem) tilgjengelig for utleie har lenge vært en del av kulturen. Det er nå mer enn 4000 Airbnb -oppføringer på Cuba, hvorav mer enn 50% er i Havana, og de fortsetter å ekspandere.

For bare $ 35 per natt bodde jeg i enprivat rom med en vertsfamilie i en fantastisk art deco -bygning fra 1930 -tallet i sentrale Havana. Inne var hvert rom fylt med gulv-til-tak-lukkede dører, som alltid var åpne i løpet av dagen, noe som ga følelsen av å leve i det fri. Solen badet leiligheten med morgenlys, og den lune kubanske brisen dyttet gyngestolene i tre forsiktig frem og tilbake.

Stuen besto av tak i himmelen, flislagte gulv, marmorsøyler og lysekroner i frostet glass. Innredningen var i mellomtiden en blanding av ting som arvet fra avdøde slektninger: en bestemors tekopper med delikate blomstermønstre, porselenstatuer omgitt av gull, og en utstoppet ape som klemmer en gigantisk kunstig rose.

Badet på rommet mitt var egentlig en bunker som ble åpnet av en trekkspilldør, mens døren til soverommet mitt hadde et fortryllet låsesystem - det fungerte hvis du fiklet litt med det, men ingen av oss var sikre på hvordan eller Hvorfor.

Hver morgen drakk jeg en kopp sterk, svart kubansk kaffe på balkongen mens jeg så livet stille utfolde seg i bygningene på tvers av gate: en familie samlet seg rundt et gammelt TV -apparat, en kvinne som lappet et strikket turkis sjal, en mann som skiller kaffebønner på kjøkkenet sitt bord.

Ulempen med denne åpenheten er selvfølgelig at du kunne høre alt inne i bygningen, spesielt om natten: en gammel mann stokket engstelig oppe, en mor som tørket oppvasken nede. Jeg ville ligge våken og forestille meg livet til disse menneskene, og så til slutt gi etter for søvnen.

Cuba har en lang historie med gjestfrihet, og det viser seg. Selv om jeg fortalte Mildred, verten min, at jeg ikke spiser frokost, fylte hun meg med egg, pølse, brød, frukt, smoothies og kubansk kaffe hver morgen. Som en våken morhøne stirret hun varsomt fra balkongen da en mannlig venn kom for å hente meg og nektet å slippe ham inn i huset før jeg var ferdig med å kle på meg. Det føltes ofte som om alle var ansvarlige for ditt velvære, at alle på en eller annen måte var familie.

Men med denne følelsen av fortrolighet kommer mangel på personlig plass. Det er ikke uvanlig at en mann tar deg i underarmen for å få oppmerksomheten din når du passerer. Jeg følte meg helt trygg på å gå på gata selv, men det var som å gå gjennom en evig konstruksjonssone. Menn spør deg konstant hvor du er fra.

Forgreninger

For turister er Cuba ekstremt billig. På en gjennomsnittlig bar koster en cocktail bare $ 2, og den går bare opp til $ 6 på et turiststed som Hemingways berømte vannhull, El Floridita. Men virkeligheten er at Cuba fortsatt er et veldig fattig land.

For vanlige mennesker er det fortsatt vanskelig å få mat. Jeg spurte min kubanske venn Orly om å ta meg til et supermarked. "Dette er supermercado, sa han og pekte på en ensom fruktselger som solgte ananas og kokosnøtter på en støvete bakgate.

En morgen gikk vi forbi en flokk mennesker som stormet en butikk i en vanlig gate. "Er det en varm nattklubb eller noe?" Spurte jeg spøkende. "Nei," svarte Orly. "Det er linjen for egg."

Selv om noen ting, som tannkrem og sjampo, er ganske enkle å kjøpe, er andre, som toalettpapir, en utfordring. Det er ikke lett å finne en butikk som selger den, og når du gjør det er det ingen garanti for at flere vil være der dagen etter.

Men cubanerne seirer, fordi det å finne en vei rundt ethvert hinder er en nasjonal sport som stammer fra landets unike historie. Da Sovjetunionen kollapset i 1991, mistet Cuba sin største eksportør av handel. Årene som fulgte er det cubanerne eufemistisk kaller "Den spesielle perioden". Varene var spesielt begrenset, og blackouts ble en rutinemessig del av hverdagen.

Mens kubanere i dag elsker landet sitt slik det er, er de også optimistiske og begeistret for endringene som gjenoppretter diplomatiske forbindelser med USA vil bringe. Det er ikke så mye på grunn av det økonomiske løftet som partnerskapet sikkert kommer til å oppmuntre til, men noe som ligger mye nærmere kubanernes hjerter: familie.

Lettelsen av reisebegrensningene betyr at cubanere nå kan besøke sine slektninger i USA uten spesiell tillatelse og ønske dem velkommen tilbake til hjemlandet for første gang på 60 år.

"Kommunisme, kapitalisme, det er alt politikk, det er hele regjeringen," sa en lokal mann ved navn Luis og pekte fingeren mot himmelen. "Men familie, det er sant."

Når jeg ser på folk som skvetter gjennom sollyset på lørdag ettermiddag i Havana, bekymrer jeg meg for at løfting av embargoen vil gjøre Cuba til en kitschaktig turistfelle. Selv om jeg vet at det vil være en enorm velsignelse for hverdagslige cubanere, vil jeg egoistisk at det skal forbli det samme, for å beholde sin renhet som et sted hvor folk bare kan puste inn saltluften og røyke sigarer og nippe rom bort fra klørne på kommersialisme.

"Noen sier at Havana vil bli Las Vegas," sa Luis da jeg spurte ham om han var bekymret. "Men de glemmer at før 1959 var det Las Vegas - og vi var fortsatt cubanske."

---

Ting å vite før du går:

Turisme er fortsatt ulovlig. Den amerikanske regjeringen har12 godkjente kategorier for amerikanske borgere som reiser til Cuba, inkludert familiebesøk, journalistikk, humanitært arbeid, religiøs aktiviteter og reiser mellom mennesker, hvorav sistnevnte i hovedsak er et tynt tilsløret begrep for turisme, fordi alt det kreverer en serie aktiviteter "som vil resultere i et meningsfylt samspill mellom den reisende og enkeltpersoner på Cuba."

Lag en plan. Inntil nylig, hvis du ønsket å gjøre "folk-til-folk-reiser", måtte du gå gjennom en organisasjon som spesialiserer seg på reise, for eksempel Cuba Educational Travel, som tilbyr turer for et fast gebyr på $ 3500, men ta vare på alt for du. Siden 15. mars kan du gå uavhengig, forutsatt at du har en reiserute på heltid når du er der og ikke bare nipper til mojitoer på stranden.

Amerikanske selskaper kan fortsatt ikke sette inn penger på kubanske kontoer, men Airbnb -verter navigerer i dette med hjelp fra slektninger, som bor i utlandet og administrerer oppføringen for dem. Barn ringer foreldrene på hjemmetelefonen for å fortelle dem når besøkende kommer. Airbnb sender pengene til familiemedlemmers kontoer, og de sender dem deretter videre til Cuba. Ellers sender Airbnb en mellommann for fysisk å levere kontanter til vertene.

Å komme dit krever visum. Det koster mellom $ 50-100, men du trenger ikke å sende passet ditt til et konsulat. De gir deg bare visumet når du sjekker inn for flyreisen.

Charterfly er den eneste måten å ankomme. I desember ble det kunngjort at kommersielle flyvninger mellom USA og Cuba vil fortsette. Flyselskaper kan fly disse rutene allerede på høsten. Men foreløpig er det bare mulig å reise til Cuba via charterfly.Direkte flyreiser til Havana opererer fra Miami, Los Angeles, Tampa og New York. Standard tur / retur-billettpris varierer fra $ 450 til $ 1.000, og du må betale en utgangsskatt på $ 25 når du drar.

Rettelse: En tidligere versjon av denne artikkelen uttalte at Obama bodde på Hotel Nacional de Cuba under sitt besøk i mars. Obama -familien bodde faktisk på den amerikanske ambassadørboligen.