Reser till Kuba som amerikan 2016 - Airbnb på Kuba

På en lördagseftermiddag har gatorna i Old Havana en stadig rytm.

En mörkhyad kvinna sjunger medan hon säljer jordnötter inslagna i papperskottar. Män röker feta cigarrer på uteserveringarna på de kullerstensbelägna torgen, glöden glöder djupt i den spaltade skuggan av de spanska barockkatedralerna. Unga pojkar spelar fotboll och gubbar spelar schack mitt bland dammet som stiger upp från grusvägar. Trubadurer serenaderar dig med harmoniserade duetter, och du kan vandra utan en karta, helt enkelt efter solen och den spanska gitarrens strumming.

Slingrande vägar tar dig genom en åldrande stad, fylld med moderna ruiner: 80% av byggnaderna i Havanna gick upp mellan 1900 och 1958. Eftersom den genomsnittlig inkomst är cirka 20 dollar i månaden och människor har inte alltid råd att underhålla vad de äger, i genomsnitt 3.1 byggnader smula sönder varje dag. Kalktvättade herrgårdar sitter elegant med bleka kolonner, spruckna fasader och lediga interiörer. Tre våningar koloniala byggnader står i pulserande rader med varmrosa, havsgrönt, citrongult och Havana-blått (uppkallat efter den unika nyansen av mineraler som finns i jorden). Ofta är deras balkonger målade i en helt annan nyans, hängda med vita lakan böljande från långa klädstreck.

På Malecón, strandpromenaden som kramar havet som kubaner kallar "Europas längsta soffa", ligger älskare och solar sig i solen på den fem mil långa stenväggen. Klassiska amerikanska bilar skimrar när de mullrar halsande längs den slingrande vägen och fyller saltluften med lukten av tunga avgaser, som vintervågor kraschar stridigt mot barriären, som om de försöker fly från hav.

Jag tillbringade fem dagar i Havanna tillbaka i februari, förtrollad av en plats som känns både avstängd på 1950 -talet och även på branten av historisk förändring. President Obama reste nyligen till landet och markerade det första besöket från en sittande amerikansk president på 88 år. Han lovade att häva Amerikas förlamande handelsembargo, ett drag som snabbt kommer att leda Kuba in på 2000 -talet. (Mer än 3 miljoner amerikaner förväntas besöka 2016, enormt med tanke på Havanna bara har ungefär 2,2 miljoner invånare.)

Bosätta sig

När jag besökte kändes det som att landet förkroppsligade en annan tid, en fri från monolitiska annonser, glittriga nattklubbar och allestädes närvarande kedjor - men också en utan många bekvämligheter. Amerikanska kredit- och betalkort fungerar fortfarande inte på ön. Internet är olagligt i de flesta kubanska hem. Wifi -hotspots pryder staden, men de kräver vanligtvis ett internetkort, som kostar $ 2 i timmen, en prinslig summa i ett land där medellönen är $ 20 i månaden.

Den 20 mars, USA: s regering beviljat tillståndtill Starwood Hotels och Marriott International för att verka på Kuba, men andra kedjor kommer att ha svårt att tränga in på marknaden tills embargot officiellt upphävs. Det finns ett kluster av lyxhotell i Havanna, som de berömda Hotel Nacional de Cuba. Genomsnittspriset för ett rum på ett av dessa hotell är $ 200, och priset kommer sannolikt att stiga när fler turister tar sig till Havanna.

Fullständigt avslöjande: Jag åkte till Kuba som en del av en pressresa för Airbnb, som började verka i landet i april och har vuxit i rekordfart, delvis på grund av casa specifices (privata hem) som finns att hyra har länge varit en del av kulturen. Det finns nu mer än 4000 Airbnb -listor på Kuba, varav mer än 50% finns i Havanna, och de fortsätter att expandera.

För bara $ 35 per natt stannade jag i enprivat rum med en värdfamilj i en fantastisk art deco -byggnad från 1930 -talet i centrala Havanna. Inuti var varje rum fyllt med fönster från golv till tak, som alltid var öppna under dagen, vilket gav en känsla av att leva utomhus. Solen badade lägenheten med morgonljus, och den ljumma kubanska brisen tryckte gungstolarna försiktigt fram och tillbaka.

Vardagsrummet bestod av tak i taket, klinkergolv, marmorspelare och kristallkronor i frostat glas. Inredningen var under tiden en blandning av föremål som ärvdes från avgångna släktingar: en mormors tekoppar med känsliga blommönster, porslinsstatyer kantade med guld och en fylld apa som kramar en gigantisk artificiell reste sig.

Badrummet i mitt rum var i huvudsak en bunker som öppnades av en dragspelsdörr, medan dörren till mitt sovrum hade ett förtrollat ​​låssystem - det fungerade om du busade lite med det, men ingen av oss var säkra på hur eller Varför.

Varje morgon drack jag en kopp starkt, svart kubanskt kaffe på balkongen medan jag såg livet tyst utvecklas i byggnaderna tvärs över gata: en familj samlades kring en gammal tv -apparat, en kvinna som lappar en stickad turkosjal, en man som skiljer kaffebönor på sitt kök tabell.

Nackdelen med denna öppenhet är naturligtvis att du kunde höra allt inuti byggnaden, särskilt på natten: en gammal man rörde oroligt uppe, en mamma torkade disken nere. Jag skulle ligga vaken och föreställa mig dessa människors liv och sedan slutligen lägga mig i sömnen.

Kuba har en lång historia av gästfrihet, och det märks. Även om jag sa till Mildred, min värd, att jag inte äter frukost, fyllde hon mig med ägg, korv, bröd, frukt, smoothies och kubanskt kaffe varje morgon. Som en vaksam moderhöna stirrade hon försiktigt från balkongen när en manlig vän kom och hämtade mig och vägrade släppa in honom innan jag var klädd. Det kändes ofta som att alla var ansvariga för ditt välbefinnande, att alla på något sätt var familj.

Men med denna känsla av bekantskap kommer brist på personligt utrymme. Det är inte ovanligt att en man tar dig i underarmen för att få din uppmärksamhet när du passerar. Jag kände mig helt säker på att gå på gatorna själv, men det var som att gå genom en evig byggnadszon. Män frågar dig ständigt var du kommer ifrån.

Grenar ut

För turister är Kuba extremt billigt. På en genomsnittlig bar kostar en cocktail bara $ 2, och den går bara upp till $ 6 på en turistplats som Hemingways berömda vattenhål, El Floridita. Men verkligheten är att Kuba fortfarande är ett mycket fattigt land.

För vanliga människor är det fortfarande svårt att hitta mat. Jag bad min kubanska vän Orly att ta mig till en stormarknad. "Det här är supermercado, sa han och pekade på en ensam fruktförsäljare som säljer ananas och kokosnötter på en dammig gränd.

En morgon gick vi förbi en skara människor som stormade en butik på en vanlig gata. "Är det en het nattklubb eller något?" Frågade jag skämtsamt. "Nej", svarade Orly. "Det är raden för ägg."

Medan vissa föremål, som tandkräm och schampo, är ganska lätta att skaffa, är andra, som toalettpapper, en utmaning. Det är inte lätt att hitta en butik som säljer den, och när du gör det finns det ingen garanti för att fler kommer att finnas där dagen efter.

Men kubaner segrar, för att hitta en väg runt alla hinder är en nationell sport som härrör från landets unika historia. När Sovjetunionen kollapsade 1991 förlorade Kuba sin största exportör av handel. Åren som följde är vad kubaner eufemistiskt kallar "The Special Period". Varorna var särskilt begränsade och strömavbrott blev en rutinmässig del av vardagen.

Även om kubaner idag älskar sitt land som det är, är de också optimistiska och glada över de förändringar som återställer diplomatiska förbindelser med USA kommer att medföra. Det är inte så mycket på grund av det ekonomiska uppsving som partnerskapet säkert kommer att främja, men något som ligger mycket närmare kubanernas hjärtan: familj.

Lättandet av resebegränsningar innebär att kubaner nu kan besöka sina släktingar i USA utan särskilt tillstånd och välkomna dem tillbaka i hemlandet för första gången på 60 år.

"Kommunism, kapitalism, det är all politik, det är all regering", sa en lokal man vid namn Luis och pekade fingret mot himlen. "Men familj, det är sant."

När jag tittar på människor som surrar genom solljuset på lördagseftermiddagen i Havanna, oroar jag mig för att lyfta embargot kommer att göra Kuba till en kitschig turistfälla. Även om jag vet att det kommer att vara en enorm välsignelse för vardagliga kubaner, vill jag egoistiskt att det ska förbli detsamma, för att behålla sin renhet som en plats där människor bara kan andas in saltluften och röka cigarrer och smutta på rom från klorna kommersialism.

"Vissa människor säger att Havanna kommer att förvandlas till Las Vegas", sa Luis när jag frågade honom om han var orolig. "Men de glömmer att före 1959 var det Las Vegas - och vi var fortfarande kubanska."

---

Saker att veta innan du går:

Turismen är fortfarande olaglig. Den amerikanska regeringen har12 godkända kategorier för amerikanska medborgare som reser till Kuba, inklusive familjebesök, journalistik, humanitärt arbete, religiös aktiviteter och resor mellan människor, varav det senare i huvudsak är en tunt tillslagen term för turism, eftersom allt som krävsär en serie aktiviteter "som kommer att resultera i en meningsfull interaktion mellan resenären och individer på Kuba."

Göra en plan. Fram till nyligen, om du ville göra "folk-till-folk-resor", var du tvungen att gå igenom en organisation som specialiserat sig på resor, som Kuba Educational Travel, som erbjuder resor för en fast avgift på $ 3500 men ta hand om allt för du. Sedan den 15 mars kan du åka självständigt, förutsatt att du har en heltidsplan för aktiviteter när du är där och inte bara smuttar på mojitos på stranden.

Amerikanska företag kan fortfarande inte sätta in pengar på kubanska konton, men Airbnb -värdar navigerar med hjälp av släktingar som bor utomlands och hanterar listan för dem. Barn ringer sina föräldrar på sin hemtelefon för att berätta när besökare kommer. Airbnb skickar pengarna till familjemedlemmars konton, och de skickar dem sedan vidare till Kuba. Annars skickar Airbnb en mellanhand för att fysiskt leverera kontanter till värdarna.

För att komma dit krävs visum. Det kostar mellan 50-100 dollar, men du behöver inte skicka ditt pass till ett konsulat. De ger dig bara visumet när du checkar in för ditt flyg.

Charterplan är det enda sättet att komma fram. I december meddelades att kommersiella flygningar mellan USA och Kuba skulle återupptas. Flygbolag kan flyga dessa rutter redan under hösten. Men för tillfället är det fortfarande bara möjligt att resa till Kuba via charterplan.Direktflyg till Havanna operera från Miami, Los Angeles, Tampa och New York. Standardpriset tur och retur varierar från $ 450 till $ 1000, och du måste betala en utgångsskatt på $ 25 när du lämnar.

Korrigering: En tidigare version av denna artikel uppgav att Obama stannade på Hotel Nacional de Cuba under sitt besök i mars. Familjen Obama stannade faktiskt på USA: s ambassadörsresidens.